Het grote schijfremmentopic

[Erik]

Schijven gaan na zo'n rit ook aanlopen, daar is niks aan te doen. Afspoelen, goed laten drogen en de volgende rit zijn ze bij mij na een keer remmen weer stil.

[Einstein]

Schijven gaan na zo'n rit ook aanlopen, daar is niks aan te doen. Afspoelen, goed laten drogen en de volgende rit zijn ze bij mij na een keer remmen weer stil.

Dus je hoeft ze niet opnieuw af te stellen? Alleen schoonmaken.

[Erik]

Ja, dat is wel mijn ervaring. Maar dat geldt eigenlijk voor alle remmen. Ik stel mijn velgremmen graag vrij 'strak' af en die hoor je dan bij regen en troep ook wel. Zijn ze weer droog dan is het probleem opgelost.

[Einstein]

Ja, dat is wel mijn ervaring. Maar dat geldt eigenlijk voor alle remmen. Ik stel mijn velgremmen graag vrij 'strak' af en die hoor je dan bij regen en troep ook wel. Zijn ze weer droog dan is het probleem opgelost.

Is dit ook met hydraulische remmen of maakt dat niet uit?

[daniel1975]

Hydro moet je ook soms schoonmaken.
Ik zou altijd voor hydro gaan: pure remkracht maar ook ivm de auto-afstelling.

[MarkVeenstra]

Hydro moet je ook soms schoonmaken.
Ik zou altijd voor hydro gaan: pure remkracht maar ook ivm de auto-afstelling.

De pure remkracht blijft een non-argument natuurlijk.
Auto-afstelling, dosseerbaarheid, kracht nodig in hendel.. dat zijn allemaal verschillen die er toe (zouden kunnen) doen.
Maar pure remkracht?? met mechanische remschijven - op een racer - kan je de banden laten glijden en blokkeren. Waarom zou je dan nog meer remkracht willen?

[sieger]

Er zijn twee soorten mechanische schijfremmen, namelijk enkelzijdige en dubbelzijdige. Qua remprestaties maakt het niet zo veel uit, zolang het een fatsoenlijke rem is en de kabels en afstelling goed zijn.

Met name de enkelzijdige zijn wat gevoeliger voor aanlopen, omdat bij deze remmen maar één blok beweegt. Om nog direct genoeg te kunnen remmen zal het niet bewegende blok dicht bij de schijf gezet moeten worden, met als gevolg dat zodra er één druppel water tussen zit je ze direct hoort. Dit is wat hinderlijk, maar echt aanlopen is het niet.

De dubbelzijdige remmen (TRP Spyre, ik weeet niet of er nog andere merken/types zijn), hebben dit probleem minder, omdat bijde blokken bewegen, net als bij hydraulische remmen. Ze kunnen dus ook net iets verder van de schijf af staan met alle voordelen van dien.

Mijn ervaring is dat stellen weinig nodig is, tenzij je veel slijtage hebt (bergen/bagger/veel remmen). Qua herrie maakt het nog uit welk type blokken (metal/organic) je gebruikt.

Bedenk wel dat zodra je ook maar iets van vet/olie op je schijven en blokken hebt je de sjaak bent (geen spuitbussen met kettingspray gebruiken dus). Het gaat minder remmen en behoorlijk piepen. Afstellen heeft dan weinig zin meer, alles grondig schoonmaken kan helpen, al zijn er ook mensen die zeggen dat je sowieso je blokken weg kan gooien. Hierbij helpen hydraulische remmen helemaal niets.

Nog een trucje dat kan werken als je piepende blokken hebt (en alles goed schoon is), je kunt, mits je blokken symmetrisch zijn, links en rechts omwisselen. Op de een of andere manier hielp dit bij mij tegen piepen.

[Einstein]

Bedank voor de uitvoerige info.
Ik zie dat de meeste cx beginnen met TRP spyre.

[sharkman113]

Nog een trucje dat kan werken als je piepende blokken hebt (en alles goed schoon is), je kunt, mits je blokken symmetrisch zijn, links en rechts omwisselen. Op de een of andere manier hielp dit bij mij tegen piepen.

is ook niet heel vreemd. Als je blokken ingeremd zijn zullen ze nooit 100% vlak zijn maar altijd onder een lichte hoek zijn afgesleten, draai je ze om dan staan de remvlakken niet meer haaks op de schijf en dat verminderd het piepen (vergelijkbaar met het toe-in afstellen van blokken voor velgremmen.

[matthiav]

Een vraagje over disc brake adapters: ik ben momenteel een cube frame aan het opbouwen tot modderfiets. Ik heb een setje Avid Elixir (post mount remklauwen liggen) icm 185 mm schijven (deze zijn momenteel uit de handel). De bevestigingsnokken op frame en vork zijn internal standard dus ik heb in beide gevallen een PM>IS adapter nodig, en deze voor 185 mm schijven. Deze zijn echter zeer moeilijk te vinden omdat de 185 schijven niet meer verkocht worden. Een adapter voor het frame heb ik ondertussen gevonden, deze voor de vork blijft quasi onvindbaar. Twee ideeën spelen in mijn hoofd:

- ik kan ofwel een adapter voor een 180mm schijf nemen en de extra 5 mm proberen te overbruggen met vulringetjes (rondellen)
- ik kan een PM>IS +0mm adapter kopen, en hierop de PM>PM adapter voor 185mm monteren die ik hier nog heb liggen.

Het tweede idee lijkt me technisch haalbaar, maar ik heb nog niemand gevonden op het internet die dit al gedaan heeft. Het geheel moet sterk genoeg zijn natuurlijk om de grote krachtmomenten bij het remmen te kunnen weerstaan. Het hele idee trouwens is om met reserve en 2de hands onderdelen zo goedkoop mogelijk een modderfiets op te bouwen, nieuwe schijven kopen is dus slechts mijn laatste oplossing.

[53x11]

Mijn eerste suggestie zou zijn: koop een nieuwe schijf... Oplossing 1 lijkt me tricky, tenzij je zelf (alu, mss PVC) busjes kunt draaien van exact de juiste hoogte wellicht. Oplossing 2 zie ik niet helemaal voor me, maar als je van IS naar PM kunt gaan zonder dat je daarmee de hoogte in gaat, dan is dit wellicht stabieler. Maar wat kost zo'n adapter in vergelijking met een schijf?

Ik heb trouwens een haat/liefde verhouding met mijn Elixirs (eigenlijk SRM X0, maar dat zijn dezelfde dacht ik). Remblokjes wisselen kan theoretisch zonder je wiel eruit te halen, de praktijk gaat ongeveer als volgt:

- past niet
- wiel eruit, zuigers terug duwen
- blokjes erin
- schijf past er niet tussen
- met gepast geweld een spreider ertussen proppen
optie 1:
- schijf past, wiel loopt aan
- remklauw los, bijstellen, lijkt op het oog ok
- wiel loopt nog steeds aan
- repeat, na poging zoveel loopt de schijf net vrij
optie 2:
- spreider past er niet helemaal tussen
- remmen bleeden
- ga verder vanaf optie 1

Dit alles volgens mij omdat de remvloeistof (DOT 5.1) vocht aantrekt en de remmen daarmee veel vaker ontlucht moeten worden en omdat er tussen schijf en verse blokjes nog geen mm speling zit

[matthiav]

Ik ben ook niet zo tevreden van mijn Avid Elixirs, maar deze stonden standaard op mijn Canyon Nerve (mijn goede (marathon)bike). Ik verkies dan ook de remmen op deze fiets te upgraden (met XT remmen) en de Elixirs op mijn modderfiets te monteren, waar ik niet zo'n hoge eisen aan stel. Vandaar dat ik dus ook met de huidige set-up van Elixir remmen, 185 mm schijven en PM>PM 185mm adapters zit. Een 180 mm schijf monteren zou inderdaad waarschijnlijk het gemakkelijkste zijn, maar in dat geval heb ik een nieuwe schijf én nog steeds een nieuwe adapter nodig (PM>IS +20).

Wat ik met de tweede oplossing bedoelde: ik zou dan volgende adapter monteren op het frame om van IS naar PM te gaan, zonder in de hoogte te gaan



Hierop zou ik dan de PM>PM +25mm adapter (die momenteel op mijn Canyon staat) kunnen monteren om de juiste hoogte te bereiken. Technisch lijkt het me mogelijk maar of het een praktijktest weerstaat..