Eerste keer zelf een wiel bouwen

[Cold_]

Na aardig wat kilometers over onverharde wegen, is het tijd om het onderhoud en het richten van de wielen zelf onder de knie te krijgen.

Heeft er iemand een richtwaarde voor de spaakspanning van zowel het voor- als achterwiel (aangedreven en niet aangedreven zijde) voor onderstaande configuratie ?

Gravelfiets met schijfremmen.
Gewicht rijder : 80 kg
28x1.35 banden

Voorwiel : 28 Spaken - Aluminium velg - RVS spaken & nippels - Spaakdiameter : 2 mm.
Achterwiel : 28 Spaken - Aluminium velg - RVS spaken & nippels - Spaakdiameter : 2 mm.

[Gravelist]

Is afhankelijk van je velg. Wat fabrikant maximaal opgeeft.
Doorgaans 120nm aan driveside
Andere kant zo hoog dat je velg nog mooi gecentreerd blijft, bij die 120nm aan driveside

[Keezx]

Ja, zoiets en voorwiel pakweg 1000 N.

[Cold_]

Het gaat hier om aluminium velgen die standaard in de TREK fiets zaten. Zal eens zoeken of er ergens een specificatie voor de maximale spaakspanning hiervan te vinden is.

Ga ervan uit dat je 1200 N wil zeggen (en niet 120 Nm) aan de driveside.

Heb al wel wat dingen gelezen over dit onderwerp en filmpjes bekeken, wat is nu de juiste volgorde in werkwijze om een wiel te richten uitgaande van een hoogte en zijdelingse slag ?

Uitgaande van goed gereedschap in de zin van een deftige wielrichter, spaaksleutel en spaakspanningsmeter.

[Keezx]

Bedoel je een reparatie of compleet nieuw?

[Cold_]

In eerste instantie de reparatie (huidige wielen terug richten).

Na wat ervaring opgedaan te hebben hierop (en op enkele niet meer gebruikte wielen als oefening) is de droom wel om een volledig nieuwe set wielen te bouwen.

[Keezx]

Een vast recept is er niet, maar ik kijk eerst of de hoogteslagen binnen 1 mm zijn, zo nee , dan die ga ik die eerst te lijf.
Op lage punten de spaken lossen, veel meer is het niet.
Een hoogteslag > 1 mm merk je niet, maar 100% corrigeren kan een hoop ongewenste spaakspanningen opleveren.
Is dat in orde, dan zijslagen 1 voor 1 rondom aanpakken, de ergste eerst.
Veel makkelijker kan ik het niet maken, al doende krijg je er steeds meer gevoel voor hoeveel en waar je aan de nippels moet draaien...

[havana]

Tussendoor steeds kijken of je moet centreren. Als je dat aan het einde pas doet ga je nat.

Ik begin met grof centreren. Dan hoogteslag verwijderen. Dan centreren. Dan zijdelingse slag. Dan weer centreren. Daarna perfectioneren.

[Gravelist]

Vraagje, is het “makkelijker” om een wiel met meer of minder spaken te richten. Ik bedoel, is de hoeveelheid spaken nog van invloed op hoe je een wiel recht krijgt.

[havana]

Hoe meer spaken hoe makkelijker, al is het wel meer werk natuurlijk.

[Gravelist]

Ok, bedankt. Ik vraag het omdat ik al merk dat verschillende velgen al soms moeilijker gaan.

Ik heb op moment uitsluitend 28h wielen gemaakt.
Een setje met relatief zware gravelvelgen. Die waren simpel recht te krijgen.
In principe was het met het nipple bitje los aan draaien en vervolgens natuurlijk geleidelijk met de zelfde omwentelingen de spaken aan beide zijden opspannen. Geen idiote correcties hoeven doen qua slagen oid
Een andere set, ook 28h, lichte aluminium velg ging een stuk lastiger. Was na aandraaien met de nipple bit een waggelende wokkel. Moest dus eerst velg rechten en daarna de spanning met gelijke slagen opdraaien, maar bleef met kleine verschillen in onderliggende spaakspanning zitten.

Is bovengenoemde toe te schrijven aan de velg, hoe lichter, des te lastiger. Of had ik gewoon pech?!
Overigens, ging t voorwiel bij de lichte velg wel “goed” zoals het zwaardere setje.

[havana]

Hoe lichter de velg, hoe minder stijf meestal en dat is inderdaad ook lastiger. Bijvoorbeeld hoge carbon velg is relatief simpel te spaken.