Geometrie tabellen lezen
-
Livio Livius
- Forum-lid HC
- Berichten: 5547
- Lid geworden op: 06 sep 2006 15:10
55 cm nemen en e.e.a. fine tunen met stuurpen. Vooraf even navragen bij Rose wat bovenbuislengte is van 55cm frame
What makes the boat go faster?
havana
26 jan 2007 10:26
Thanks voor je reply. Wat is de gedachtengang achter deze keuze? (ik ben op dit punt echt een leek ).
-
Livio Livius
- Forum-lid HC
- Berichten: 5547
- Lid geworden op: 06 sep 2006 15:10
Quoten: Origineel geplaatst door havana op 26 Januari 2007
Thanks voor je reply. Wat is de gedachtengang achter deze keuze? (ik ben op dit punt echt een leek ).
Het beste is natuurlijk om te kijken of je beide maten ergens kunt passen. Misschien forum leden die in de buurt wonen.
Als je een te groot frame neemt is het moeilijker om dit te fine tunen. Je kunt wel een kortere stuurpen nemen maar door de bovenbuislengte zit je toch een beetje overstrekt op de fiets. Ook is de knie - pedaal symetrie (knie op dezelfde hoogte bij voor stand pedaal) wat moeilijker te realiseren. Een kleiner frame rijdt ook wat sportiever. Spreek enig zins uit ervaring. Ben zelf 179 cm met bbl van 87cm.
Thanks voor je reply. Wat is de gedachtengang achter deze keuze? (ik ben op dit punt echt een leek ).
Het beste is natuurlijk om te kijken of je beide maten ergens kunt passen. Misschien forum leden die in de buurt wonen.
Als je een te groot frame neemt is het moeilijker om dit te fine tunen. Je kunt wel een kortere stuurpen nemen maar door de bovenbuislengte zit je toch een beetje overstrekt op de fiets. Ook is de knie - pedaal symetrie (knie op dezelfde hoogte bij voor stand pedaal) wat moeilijker te realiseren. Een kleiner frame rijdt ook wat sportiever. Spreek enig zins uit ervaring. Ben zelf 179 cm met bbl van 87cm.
What makes the boat go faster?
Quoten: Origineel geplaatst door havana op 26 Januari 2007
Heb de maten ingevuld bij Wrenchsciene en kom dan op 54 c-c en 56 c-t.Red Bull fietsen worden 55 cm en 57 cm geleverd. Wat adviseren jullie?
Ik wil hier toch even opmerken dat tegenwoordig bij de meeste racefietsen het verschil tussen c-c en c-t veel groter is dan 2 cm. Door het extra stukje zitbuis dat boven de horizontale buis uitsteekt bedraagt dit verschil eerder 4 tot 5 cm.
Heb de maten ingevuld bij Wrenchsciene en kom dan op 54 c-c en 56 c-t.Red Bull fietsen worden 55 cm en 57 cm geleverd. Wat adviseren jullie?
Ik wil hier toch even opmerken dat tegenwoordig bij de meeste racefietsen het verschil tussen c-c en c-t veel groter is dan 2 cm. Door het extra stukje zitbuis dat boven de horizontale buis uitsteekt bedraagt dit verschil eerder 4 tot 5 cm.
-
amclassic-fan
- Forum-lid HC
- Berichten: 24321
- Lid geworden op: 23 jun 2004 17:56
- Locatie: Leende
amclassic-fan
26 jan 2007 17:39
Ik had in de trein niet zoveel te doen dus nu het verhaal maar zo'n beetje compleet gemaakt:
Het verschil in geometrie tussen wedstrijdrijders en toerfietsers:
Het is vrij duidelijk dat wedstrijdrijders zo diep als mogelijk willen zitten (zonder vermogen kwijt te raken) om zo hard mogelijk te gaan, waar toerfietsers wat rechter op willen zitten om zo wat comfortabeler de uurtjes door te brengen. Er zijn 2 manieren om iemand rechter op te laten zitten op z’n fiets, namelijk zorgen dat de afstand zadel-stuur (set-back + bovenbuis + stuurpen) korter wordt of dat het stuur hoger komt te staan (balhoofdbuis + spacers en desnoods een omhoog wijzende stuurpen). Met de eerste manier kan echter nauwelijks extra comfort verkregen worden, het geval is namelijk dat als de afstand tot stuur te klein wordt dat je heel erg opgekropt op je fiets komt te zitten. Afhankelijk van jouw lengte heb je gewoon een bepaalde lengte nodig van zadel tot aan je stuur, of je diep wil zitten of niet doet er niet zoveel toe. Je kan als je diep wilt zitten misschien 2 cm langer zitten, maar meer zal alleen maar een negatief effect hebben doordat onder andere de controle over de fiets minder wordt. Het veranderen van hoogte van het stuur kent deze problemen niet. Waar competitierenners vaak met een hoogte verschil tussen zadel en stuur van ruim meer dan 10 cm rijden, kan je dit verschil prima terug brengen tot maar enkele cm’s als je heel rechtop wilt zitten.
De afgelopen jaren zijn er door verschillende fabrikanten zogenaamde “comfort racers” op de markt gebracht. Hier hoorde ik behoorlijk mensen nogal lacherig over doen, want een koersfiets is toch gemaakt om te koersen. Frames met een aangepaste geometrie, die vooral tot uiting komt in de langere balhoofdbuis en soms ook in een iets stabieler geometrie door een langere wielbasis, zijn voor vele toerfietsers een uitkomst als ze willen voorkomen dat ze met een spacertoren moeten rondrijden of een stuurpen die omhoog wijst (wat al helemaal geen gezicht is).
Om nog duidelijker te maken waarom 1 lengte balhoofdbuis bij een bepaalde bovenbuis lengte niet voor iedereen geschikt is. Ik heb een hoogte verschil van 14,5 cm tussen zadel en stuur met een 17 cm balhoofdbuis, ik rij zonder spacers onder m’n stuurpen om dit verschil te bereiken. Een toerfietser die even lang is als mij en met een verschil van bijv 5 cm wilt rijden gaat dus niet op deze maat frame passen. Door 1 of 2 maten groter frame te nemen kan je meestal al een paar cm winnen, het verschil in bovenbuis lengte is gemakkelijk om te vangen door een stuurpen van 10 cm ipv 12 cm te monteren. 3 cm aan spacers is het maximale wat ik acceptabel acht, dus dan heb je pak hem beet een centimeter of 6 a 7 gewonnen. Voor de houding op de fiets is dit al een wereld van verschil, maar het verschil is nog altijd een stuk groter dan de 5 cm die wenselijk was. Verder ga je echt niet komen, zonder de stuurpen omhoog te laten wijzen. Dit is dus het punt waar een frame met een meer op toeren gerichte geometrie een uitkomst biedt.
En als laatste niet iedereen is gelijk, dus ook niet alle toerfietsers zijn gelijk. De ene wil dieper zitten dan de andere, zo rijdt m'n vader met een verschil van 11 cm terwijl die nooit 1 wedstrijd heeft gereden.
Het verschil in geometrie tussen wedstrijdrijders en toerfietsers:
Het is vrij duidelijk dat wedstrijdrijders zo diep als mogelijk willen zitten (zonder vermogen kwijt te raken) om zo hard mogelijk te gaan, waar toerfietsers wat rechter op willen zitten om zo wat comfortabeler de uurtjes door te brengen. Er zijn 2 manieren om iemand rechter op te laten zitten op z’n fiets, namelijk zorgen dat de afstand zadel-stuur (set-back + bovenbuis + stuurpen) korter wordt of dat het stuur hoger komt te staan (balhoofdbuis + spacers en desnoods een omhoog wijzende stuurpen). Met de eerste manier kan echter nauwelijks extra comfort verkregen worden, het geval is namelijk dat als de afstand tot stuur te klein wordt dat je heel erg opgekropt op je fiets komt te zitten. Afhankelijk van jouw lengte heb je gewoon een bepaalde lengte nodig van zadel tot aan je stuur, of je diep wil zitten of niet doet er niet zoveel toe. Je kan als je diep wilt zitten misschien 2 cm langer zitten, maar meer zal alleen maar een negatief effect hebben doordat onder andere de controle over de fiets minder wordt. Het veranderen van hoogte van het stuur kent deze problemen niet. Waar competitierenners vaak met een hoogte verschil tussen zadel en stuur van ruim meer dan 10 cm rijden, kan je dit verschil prima terug brengen tot maar enkele cm’s als je heel rechtop wilt zitten.
De afgelopen jaren zijn er door verschillende fabrikanten zogenaamde “comfort racers” op de markt gebracht. Hier hoorde ik behoorlijk mensen nogal lacherig over doen, want een koersfiets is toch gemaakt om te koersen. Frames met een aangepaste geometrie, die vooral tot uiting komt in de langere balhoofdbuis en soms ook in een iets stabieler geometrie door een langere wielbasis, zijn voor vele toerfietsers een uitkomst als ze willen voorkomen dat ze met een spacertoren moeten rondrijden of een stuurpen die omhoog wijst (wat al helemaal geen gezicht is).
Om nog duidelijker te maken waarom 1 lengte balhoofdbuis bij een bepaalde bovenbuis lengte niet voor iedereen geschikt is. Ik heb een hoogte verschil van 14,5 cm tussen zadel en stuur met een 17 cm balhoofdbuis, ik rij zonder spacers onder m’n stuurpen om dit verschil te bereiken. Een toerfietser die even lang is als mij en met een verschil van bijv 5 cm wilt rijden gaat dus niet op deze maat frame passen. Door 1 of 2 maten groter frame te nemen kan je meestal al een paar cm winnen, het verschil in bovenbuis lengte is gemakkelijk om te vangen door een stuurpen van 10 cm ipv 12 cm te monteren. 3 cm aan spacers is het maximale wat ik acceptabel acht, dus dan heb je pak hem beet een centimeter of 6 a 7 gewonnen. Voor de houding op de fiets is dit al een wereld van verschil, maar het verschil is nog altijd een stuk groter dan de 5 cm die wenselijk was. Verder ga je echt niet komen, zonder de stuurpen omhoog te laten wijzen. Dit is dus het punt waar een frame met een meer op toeren gerichte geometrie een uitkomst biedt.
En als laatste niet iedereen is gelijk, dus ook niet alle toerfietsers zijn gelijk. De ene wil dieper zitten dan de andere, zo rijdt m'n vader met een verschil van 11 cm terwijl die nooit 1 wedstrijd heeft gereden.
‘Whatever you do, those other fuckers are doing more.’
havana
26 jan 2007 17:47
Dus als ik jouw verhaal lees amclassic-fan, zou mijn neef beter een 57 cm kopen ipv. een 55 cm? Hij wil toeristisch rijden (maar is 32 dus niet al te toeristisch!). Ook in verband met de korte balhoofdbuis van Red Bull?
Het afstellen van een fiets naar de vertrouwde en bewezen afstelling doe ik altijd met het achterwiel tegen de muur of ander haaks vlak.
Vanaf de muur de afstand tot hart trapas meten ,bij oude en nieuwe fiets.
Verschil (x)berekenen.
Hoogte van het zadel afstellen van af hart trapas.
Afstand muur tot zadel meten bij de oude fiets.
Na verrekening van het verschil(x)afstand afstellen.
Daarna het stuur .
Eerst de afstand tot het zadel(Stuurpenlengte) en dan de hoogte.
Je zit dan exact hetzelfde t.o.v. je trapas.
Met dezefde zithouding naar je stuur.
Je plaats tussen de wielassen wordt dan bepaalt door het frame nl. de lengte achtervork en de hartafstand tussen de wielen.
Met een rolmaat en een waterpas kom je dan tot een mooie startpositie
Vanaf de muur de afstand tot hart trapas meten ,bij oude en nieuwe fiets.
Verschil (x)berekenen.
Hoogte van het zadel afstellen van af hart trapas.
Afstand muur tot zadel meten bij de oude fiets.
Na verrekening van het verschil(x)afstand afstellen.
Daarna het stuur .
Eerst de afstand tot het zadel(Stuurpenlengte) en dan de hoogte.
Je zit dan exact hetzelfde t.o.v. je trapas.
Met dezefde zithouding naar je stuur.
Je plaats tussen de wielassen wordt dan bepaalt door het frame nl. de lengte achtervork en de hartafstand tussen de wielen.
Met een rolmaat en een waterpas kom je dan tot een mooie startpositie
Zij is ook tegen
Ik heb mij laten uitmeten bij Meetcentrum Bullen en ik zou daar een stuurhoogte van 11,5 cm hebben.
Nu is de vraag is dat een diepe zit of is dat de normale hoogte. Ik heb een drietal jaar geleden een rugoperatie moeten ondergaan, dus een hele diepe zit kan ik niet meer goed verdragen ( voor lange afstanden ).
Nu is de vraag is dat een diepe zit of is dat de normale hoogte. Ik heb een drietal jaar geleden een rugoperatie moeten ondergaan, dus een hele diepe zit kan ik niet meer goed verdragen ( voor lange afstanden ).
@Amclassic-fan: weet jij zo enkele frames die vooral op toeren gericht zijn? Dus: langere balhoofdbuis, kortere zitbuis, langere wielbasis.
De Cannondale Synapse en Trek Pilot zijn van die fietsen. De Trek ziet er niet uit, vind ik, maar dat terzijde. De Trek en de Cannondale blijken niet echt comfortabeler te zijn dan "gewone" racefietsen (dit is de conclusie in Fiets van april of mei 2006, waar deze fietsen zijn getest).
De Cannondale Synapse en Trek Pilot zijn van die fietsen. De Trek ziet er niet uit, vind ik, maar dat terzijde. De Trek en de Cannondale blijken niet echt comfortabeler te zijn dan "gewone" racefietsen (dit is de conclusie in Fiets van april of mei 2006, waar deze fietsen zijn getest).
Scott Addict SE
Bulls Copperhead 3
Bulls Copperhead 3