Ben zeer benieuwd naar het eindresultaat. Ik heb al talloze "eigen" onwerpen gezien maar nog geeneen die in de buurt van de Lupine Edison kwam (eigenlijk ook nog geen die in bruikbaarheid en gemak de veel goedkopere Passubio XL verslaat) .
Tot op heden kwamen alle eigenbouw lampen voornamelijk zwaar tekort op het punt van de reflector die zeer complex is. Ik had een Edison (inmiddels verkocht) die op de gewone weg eigenlijk volledig onbruikbaar was. Met de middelste setup verblindde je nog moeiteloos fietsers/automobilisten tot op 100 meter afstand en dat met een stralingshoek van slechts 12 graden (iets wat je met een hobbylamp dus nooit gaat lukken).
Leds hebben wel de toekomst maar die is voor veel licht voorlopig nog niet aangebroken. Imho. kun je voor veel minder geld een 12 Volt HID kit voor een auto ook bruikbaar maken voor je fiets. Heb dat twee jaar geleden al eens gedaan en was voor ca. 200 Euro klaar. Het eindresultaat was zeer goed bruikbaar voor in het bos maar met goed fatsoen niet op de weg te gebruiken.
Als je per sé leds wil en lange gebruiksduur zou ik bij Lupine een Wilma Lampkop en PCS bestellen en de lader en accu's zelf samenstellen. Volgens mij levert dat de meest bruikbare en nog betaalbare led oplossing van het moment op. Doe je het goed dan kun je hem zelfs als duiklamp gebruiken.
Zelfbouw verlichting
-
amclassic-fan
- Forum-lid HC
- Berichten: 24317
- Lid geworden op: 23 jun 2004 17:56
- Locatie: Leende
amclassic-fan
06 jan 2007 23:16
Maar de Wilma is sinds oktober van dit jaar behoorlijk verouderd.
In de Wilma zitten Luxeon K2 leds. Deze hebben een forward voltage van ongeveer 3,9V maar je moet er 1,5A doorheen sturen om er 130 lumen uit te krijgen. De Seoul semiconductor Z-led type 4 (ja het moet niet duidelijk worden ) P4 bin heeft een typical lumen ouput van 235 lumen bij 3,8V en 1A. De kosten van de lamp zitten voor het grootste deel in de accu, de 3 led's kosten me waarschijnlijk een euro of 30, komt er nog voor 20 euro aan lenzen bij. De rest van de electronica kost me geen drol, ik bleef onder de 10 euro incl knopjes en stekkers. Dus als de lamp zelf flopt heb ik nog een goede accu over waaraan ik zelf iedere commercieel verkrijgbaar lamp kan hangen of ik knoop er een 12V 10 Watt lamp aan die ik over-volt en dan heb ik nog behoorlijk wat licht gedurende de hele nacht.
Eind van dit jaar begin volgend jaar komen de Q2 en Q3 bins van SSE p4 uit. Dat is weer behoorlijk meer licht.
Ik ga overigens de nieuwe vierkante lenzen van Ledil gebruiken. Voor alle verkrijgbare led's hebben deze dezelfde afmetingen, dus als ik van fabrikant led's verander hoef ik niet de behuizing compleet te verbouwen. Vierkante led's maken het bouwen van een behuizing een stuk makkelijker voor me.
In de Wilma zitten Luxeon K2 leds. Deze hebben een forward voltage van ongeveer 3,9V maar je moet er 1,5A doorheen sturen om er 130 lumen uit te krijgen. De Seoul semiconductor Z-led type 4 (ja het moet niet duidelijk worden ) P4 bin heeft een typical lumen ouput van 235 lumen bij 3,8V en 1A. De kosten van de lamp zitten voor het grootste deel in de accu, de 3 led's kosten me waarschijnlijk een euro of 30, komt er nog voor 20 euro aan lenzen bij. De rest van de electronica kost me geen drol, ik bleef onder de 10 euro incl knopjes en stekkers. Dus als de lamp zelf flopt heb ik nog een goede accu over waaraan ik zelf iedere commercieel verkrijgbaar lamp kan hangen of ik knoop er een 12V 10 Watt lamp aan die ik over-volt en dan heb ik nog behoorlijk wat licht gedurende de hele nacht.
Eind van dit jaar begin volgend jaar komen de Q2 en Q3 bins van SSE p4 uit. Dat is weer behoorlijk meer licht.
Ik ga overigens de nieuwe vierkante lenzen van Ledil gebruiken. Voor alle verkrijgbare led's hebben deze dezelfde afmetingen, dus als ik van fabrikant led's verander hoef ik niet de behuizing compleet te verbouwen. Vierkante led's maken het bouwen van een behuizing een stuk makkelijker voor me.
‘Whatever you do, those other fuckers are doing more.’
Dit moet 'm worden (voor mij). Tegenliggers verblinden op 100m afstand is niet mijn bedoeling Wél meer licht dan mijn batterij gevoede halogeenlamp nu verspreidt.
Voordeel van deze oplossing is dat de lens en LED reeds in een mooie behuizing ondergebracht zijn
Voordeel van deze oplossing is dat de lens en LED reeds in een mooie behuizing ondergebracht zijn
PS: Ik dacht dat ik met €50 duur uit was met de onderdelen voor deze lamp, maar nu ik de prijs van die Lupine Edison ($700 ) zie...
Ook de Lupine Wilma 4 die je voorstelt gaat met $500+ mijn budget ruim te boven
Maar mijn gebruiksdoel (gebruik op de verharde weg) is dan ook duidelijk anders dan dat van jullie.
Ook de Lupine Wilma 4 die je voorstelt gaat met $500+ mijn budget ruim te boven
Maar mijn gebruiksdoel (gebruik op de verharde weg) is dan ook duidelijk anders dan dat van jullie.
In principe ben je met een Passubio XL (kost ook nog steeds 360) met een 25 watt halogeen lamp ruim geholpen. Je hebt ten alle tijde voldoende licht (dimbaar), een zeer goed te onderhouden systeem en een betrouwbare leverancier. Je krijgt met een Lupine overigens niet alleen de lamp maar ook een zeer goede accu, lader en aansturingscomputer en de set is waterdicht (ook de kabels/verbindingen). Ik rijdt zelf met deze set en moet zeggen dat ik nog geen zelfbouwset tegen ben gekomen die deze set ook maar benaderd (inclusief de Xenon sets die ik zelf heb gebouwd).
Probleem is dat veel licht nooit een probleem is maar veel bruikbaar licht wel (en betrouwbaarheid helemaal). Overigens kost een goede zelfbouwset die in de buurt van vergelijkbare kant en klare produkten.
Tip voor de luie gebruikers die toch extreem veel licht willen: Topeak Moonshine Xenon. Beul van een lamp met 2.5 uur licht op maximale strerkte. Een Edison verslaat deze niet maar hij komt dichtbij en hij is leverbaar voor ca. 299
Probleem is dat veel licht nooit een probleem is maar veel bruikbaar licht wel (en betrouwbaarheid helemaal). Overigens kost een goede zelfbouwset die in de buurt van vergelijkbare kant en klare produkten.
Tip voor de luie gebruikers die toch extreem veel licht willen: Topeak Moonshine Xenon. Beul van een lamp met 2.5 uur licht op maximale strerkte. Een Edison verslaat deze niet maar hij komt dichtbij en hij is leverbaar voor ca. 299
Quoten: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 14 December 2006
Een nieuw schema ...
AmClassic,
Ik heb een paar opmerkingen op je schema. Ik hoop dat je ze wilt aannemen van een nieuweling als ik
Ten eerste heb ik de plaats van OPAMP 1 veranderd (zo werd het schema voor mij wat makkelijker te begrijpen)
R9 heb ik weggelaten. Die is IMHO niet nodig. Gebruik van OPAMP 1 is overigens niet strikt noodzakelijk. Ik neem aan, dat je dit zo gedaan hebt omdat er tóch 4 OPAMPs in één behuizing zitten?
C1 heb ik wat anders getekend. Het korte horizontale streepje stelt de massa voor (de minpool van de accu). Dit is in het hele schema zo; is puur om het overzichtelijker te maken.
Q2 heb ik weggelaten. De output van OPAMP 2 (de puls generator) heb ik gebruikt om de stroombron (OPAMP 3) aan en uit te schakelen in plaats van een extra IRF520. Niet omdat wat jij gedaan fout is, maar dit is zoals ik het ontworpen zou hebben. Als de uitgang 'hoog' is, zal OPAMP 2 'denken' dat er een heel hoge stroom loopt door de power LED en Q1 laten sperren. De diode kan bijvoorbeeld een 1n4148 zijn, de twee toegevoegde weerstanden 1 tot 10 kilo Ohm.
De (-) en (+) inputs van OPAMP 3 hebben een potentiaal dat slechts 70mV boven de negatieve voedngspanning (pin 11 van de quad OPAMP0) ligt. Niet alle OPAMPS kunnen daar tegen. Heb hier zelf slechte ervaring mee, maar ik neem aan dat je hier rekening mee gehouden hebt met de keuze van je OPAMP.
Ben lui geweest, en heb de spec sheet van het door jou gebruikte type er niet bij gehaald. Is deze OPAMP eigenlijk bedoeld als stroombron, of als bescherming tegen overstroom? Als ik het goed begrijp, schakelt deze OPAMP de power LED uit als de spanning over R1 > 70mV => Stroom door power LED = 700mA. Dan daalt de spanning over R1 en wordt Q1 dus weer opengestuurd.
OPAMP3 en Q1 gaan dus staan oscilleren om de stroom rond de 700mA te houden. Heb ik dat goed begrepen?
Tot slot OPAMP 4. De Low voltage detector. Volgens mij is de drempelspanning 7,125V. Lijkt mij aan de hoge kant voor een 7,2V accubatterij. Met NiMH accu's kan dat rond de 5,4 volt komen. R5 veranderen naar 12k Ohm zou meer in de richting komen. De LOW BATT LED blijft langer leven als je er een weerstandje mee in serie zet. 1k Ohm is een goede waarde, maar dat is afhankelijk van de LED die je gebruikt.
Tot slot heb ik nog een 100nF ontkoppel condensator toegevoegd op de voedingsspanning. Monteer 'm vlak bij pen 4/ 11 van het IC.
Tot zo ver. Hoop dat er tussen bovenstaand commentaar bruikbre ideën zitten voor je.
Groet,
Erwin
Een nieuw schema ...
AmClassic,
Ik heb een paar opmerkingen op je schema. Ik hoop dat je ze wilt aannemen van een nieuweling als ik
Ten eerste heb ik de plaats van OPAMP 1 veranderd (zo werd het schema voor mij wat makkelijker te begrijpen)
R9 heb ik weggelaten. Die is IMHO niet nodig. Gebruik van OPAMP 1 is overigens niet strikt noodzakelijk. Ik neem aan, dat je dit zo gedaan hebt omdat er tóch 4 OPAMPs in één behuizing zitten?
C1 heb ik wat anders getekend. Het korte horizontale streepje stelt de massa voor (de minpool van de accu). Dit is in het hele schema zo; is puur om het overzichtelijker te maken.
Q2 heb ik weggelaten. De output van OPAMP 2 (de puls generator) heb ik gebruikt om de stroombron (OPAMP 3) aan en uit te schakelen in plaats van een extra IRF520. Niet omdat wat jij gedaan fout is, maar dit is zoals ik het ontworpen zou hebben. Als de uitgang 'hoog' is, zal OPAMP 2 'denken' dat er een heel hoge stroom loopt door de power LED en Q1 laten sperren. De diode kan bijvoorbeeld een 1n4148 zijn, de twee toegevoegde weerstanden 1 tot 10 kilo Ohm.
De (-) en (+) inputs van OPAMP 3 hebben een potentiaal dat slechts 70mV boven de negatieve voedngspanning (pin 11 van de quad OPAMP0) ligt. Niet alle OPAMPS kunnen daar tegen. Heb hier zelf slechte ervaring mee, maar ik neem aan dat je hier rekening mee gehouden hebt met de keuze van je OPAMP.
Ben lui geweest, en heb de spec sheet van het door jou gebruikte type er niet bij gehaald. Is deze OPAMP eigenlijk bedoeld als stroombron, of als bescherming tegen overstroom? Als ik het goed begrijp, schakelt deze OPAMP de power LED uit als de spanning over R1 > 70mV => Stroom door power LED = 700mA. Dan daalt de spanning over R1 en wordt Q1 dus weer opengestuurd.
OPAMP3 en Q1 gaan dus staan oscilleren om de stroom rond de 700mA te houden. Heb ik dat goed begrepen?
Tot slot OPAMP 4. De Low voltage detector. Volgens mij is de drempelspanning 7,125V. Lijkt mij aan de hoge kant voor een 7,2V accubatterij. Met NiMH accu's kan dat rond de 5,4 volt komen. R5 veranderen naar 12k Ohm zou meer in de richting komen. De LOW BATT LED blijft langer leven als je er een weerstandje mee in serie zet. 1k Ohm is een goede waarde, maar dat is afhankelijk van de LED die je gebruikt.
Tot slot heb ik nog een 100nF ontkoppel condensator toegevoegd op de voedingsspanning. Monteer 'm vlak bij pen 4/ 11 van het IC.
Tot zo ver. Hoop dat er tussen bovenstaand commentaar bruikbre ideën zitten voor je.
Groet,
Erwin
-
amclassic-fan
- Forum-lid HC
- Berichten: 24317
- Lid geworden op: 23 jun 2004 17:56
- Locatie: Leende
amclassic-fan
12 jan 2007 21:51
Quoten: Origineel geplaatst door pe2erwin op 12 Januari 2007
AmClassic,
Ik heb een paar opmerkingen op je schema. Ik hoop dat je ze wilt aannemen van een nieuweling als ik
1 Ten eerste heb ik de plaats van OPAMP 1 veranderd (zo werd het schema voor mij wat makkelijker te begrijpen)
2 R9 heb ik weggelaten. Die is IMHO niet nodig. Gebruik van OPAMP 1 is overigens niet strikt noodzakelijk. Ik neem aan, dat je dit zo gedaan hebt omdat er tóch 4 OPAMPs in één behuizing zitten?
3 C1 heb ik wat anders getekend. Het korte horizontale streepje stelt de massa voor (de minpool van de accu). Dit is in het hele schema zo; is puur om het overzichtelijker te maken.
4 Q2 heb ik weggelaten. De output van OPAMP 2 (de puls generator) heb ik gebruikt om de stroombron (OPAMP 3) aan en uit te schakelen in plaats van een extra IRF520. Niet omdat wat jij gedaan fout is, maar dit is zoals ik het ontworpen zou hebben. Als de uitgang 'hoog' is, zal OPAMP 2 'denken' dat er een heel hoge stroom loopt door de power LED en Q1 laten sperren. De diode kan bijvoorbeeld een 1n4148 zijn, de twee toegevoegde weerstanden 1 tot 10 kilo Ohm.
5 De (-) en (+) inputs van OPAMP 3 hebben een potentiaal dat slechts 70mV boven de negatieve voedngspanning (pin 11 van de quad OPAMP0) ligt. Niet alle OPAMPS kunnen daar tegen. Heb hier zelf slechte ervaring mee, maar ik neem aan dat je hier rekening mee gehouden hebt met de keuze van je OPAMP.
6 Ben lui geweest, en heb de spec sheet van het door jou gebruikte type er niet bij gehaald. Is deze OPAMP eigenlijk bedoeld als stroombron, of als bescherming tegen overstroom? Als ik het goed begrijp, schakelt deze OPAMP de power LED uit als de spanning over R1 > 70mV => Stroom door power LED = 700mA. Dan daalt de spanning over R1 en wordt Q1 dus weer opengestuurd.
7 OPAMP3 en Q1 gaan dus staan oscilleren om de stroom rond de 700mA te houden. Heb ik dat goed begrepen?
8 Tot slot OPAMP 4. De Low voltage detector. Volgens mij is de drempelspanning 7,125V. Lijkt mij aan de hoge kant voor een 7,2V accubatterij. Met NiMH accu's kan dat rond de 5,4 volt komen. R5 veranderen naar 12k Ohm zou meer in de richting komen. De LOW BATT LED blijft langer leven als je er een weerstandje mee in serie zet. 1k Ohm is een goede waarde, maar dat is afhankelijk van de LED die je gebruikt.
9 Tot slot heb ik nog een 100nF ontkoppel condensator toegevoegd op de voedingsspanning. Monteer 'm vlak bij pen 4/ 11 van het IC.
1 Je hebt helemaal gelijk dat het zo duidelijker is, net zoals dat ik te lui ben om aardes in de tekening toe te voegen waardoor ik alles naar beneden toe moet trekken.
2 Opamp 1 zou je weg kunnen laten aangezien de ingangsweerstand van de meeste opamp dus danig groot is dat er geen stroom kan gaan lopen waardoor je de boel scheef trekt. Maar zoals jezelf al zei er zitten er toch 4 in het pakje.
3 Zie 1.
4 Mooie creatieve oplossing . Levert je niet alleen de besparing op van een mosfet op je PCB, maar je rendement wordt ook wat hoger doordat je in 1 keer minder Rds (ds=drain source van mosfet) hebt, plus dat je niet steeds energie in de gate van de mosfet hoeft te stoppen.
5 Daar heb ik de opamps op uit gezocht. Bijv met een 741 zou deze schakeling niet werken. Datasheets van opamps moet je altijd goed doorspitten.
6 en 7, De boel gaat idd oscilleren rondom de 700 mA. Het is dus zowel een stroombron als een bescherming tegen te veel stroom te noemen. Als de stroom te hoog wordt dan neemt de weerstand van de mosfet toe waardoor hier meer spanning overheen valt en dus minder over de Led.
8 Die waarde had ik volgens mij maar wat gegokt. Ook hier zijn de datasheets weer belangrijk, want dan kan je uitzoeken wat er nu echt met de spanning gebeurd, want die is echt niet constant. De opamps heb ik ook uitgezocht op de uitgangstroom die ze kunnen leveren. Ik weet niet meer precies wat die was uit m'n hoofd, maar het was iig minder dan 20mA zodat ik het ledje niet te zwaar belast. Op die manier hoefde ik weer een weerstandje minder te gebruiken. National semiconductor heeft een handig programmaatje waarmee je al hun opamps (dat zijn er veel) best handig kunt vergelijken en de juiste voor jouw doel uitzoeken. Hieronder een plaatje van de spanning van een Li-Ion accu tijdens het ontladen:
Met de waarde die ik voor de 2 weerstanden had gekozen was het low battery ledje dus gaan branden als 90 van de capaciteit op zou zijn, best een aardige waarde volgens mij. Als je nog met Li-ion batterijen een keer wat zou ontwerpen moet je je goed realiseren dat je accu's pas 3,6V afgeven als ze bijna leeg zijn en dat ze daarvoor een stuk hogere spanning hebben.
9 ja dat is wel zo netjes omdat te doen. Voor mezelf zou ik hem misschien weglaten, maar als ik iets voor iemand anders of productie zou ontwerpen moet je hem er zeker opzetten om zeker te zijn dat je geen problemen hebt met storing op lange draden naar de accu toe.
Dit schema heb ik echter in de kerstvakantie de prullenbak in gegooid . Toen ik namelijk de datasheets van de verschillende powerleds aan het bekijken was kwam ik tot de conclusie dat PWM veel minder effectief is dan de stroomverminderen. De volgende grafiek komt uit de datasheet van de gloednieuwe Seoul Semiconductor P4 led (die krijg ik hopelijk over 2 weken binnen ):
Als je 2 keer zoveel licht eruit wilt krijgen moet je er 2,75 keer zoveel stroom doorheen sturen. Aangezien een led een diode is en een exponentiele stroom-spanning verhouding heeft vallen de verliezen bij een lineaire regulator om meer spanning te verstoken nog wel mee. Op 3,8V loopt er 1A en als je die spanning terugbrengt naar 3V loopt er nog maar 200mA. Ik zal misschien van het weekend nog wel eventjes een tekening maken hoe ik de LM3404 (step-down leddriver, is net in massaproductie) een beetje tweak zodat ik stroom door de led heel efficient kan verlagen en daarmee de led dimmen. Als je maar 5mA door een powerled heen laat lopen komt er een stuk meer licht vanaf dan een standaard 5 mm lichtje. Het trucje wat ik verzonnen heb is overigens vrij simpel met een opamp die een spanning zoveel keer groter maakt afhankelijk van de weerstanden.
AmClassic,
Ik heb een paar opmerkingen op je schema. Ik hoop dat je ze wilt aannemen van een nieuweling als ik
1 Ten eerste heb ik de plaats van OPAMP 1 veranderd (zo werd het schema voor mij wat makkelijker te begrijpen)
2 R9 heb ik weggelaten. Die is IMHO niet nodig. Gebruik van OPAMP 1 is overigens niet strikt noodzakelijk. Ik neem aan, dat je dit zo gedaan hebt omdat er tóch 4 OPAMPs in één behuizing zitten?
3 C1 heb ik wat anders getekend. Het korte horizontale streepje stelt de massa voor (de minpool van de accu). Dit is in het hele schema zo; is puur om het overzichtelijker te maken.
4 Q2 heb ik weggelaten. De output van OPAMP 2 (de puls generator) heb ik gebruikt om de stroombron (OPAMP 3) aan en uit te schakelen in plaats van een extra IRF520. Niet omdat wat jij gedaan fout is, maar dit is zoals ik het ontworpen zou hebben. Als de uitgang 'hoog' is, zal OPAMP 2 'denken' dat er een heel hoge stroom loopt door de power LED en Q1 laten sperren. De diode kan bijvoorbeeld een 1n4148 zijn, de twee toegevoegde weerstanden 1 tot 10 kilo Ohm.
5 De (-) en (+) inputs van OPAMP 3 hebben een potentiaal dat slechts 70mV boven de negatieve voedngspanning (pin 11 van de quad OPAMP0) ligt. Niet alle OPAMPS kunnen daar tegen. Heb hier zelf slechte ervaring mee, maar ik neem aan dat je hier rekening mee gehouden hebt met de keuze van je OPAMP.
6 Ben lui geweest, en heb de spec sheet van het door jou gebruikte type er niet bij gehaald. Is deze OPAMP eigenlijk bedoeld als stroombron, of als bescherming tegen overstroom? Als ik het goed begrijp, schakelt deze OPAMP de power LED uit als de spanning over R1 > 70mV => Stroom door power LED = 700mA. Dan daalt de spanning over R1 en wordt Q1 dus weer opengestuurd.
7 OPAMP3 en Q1 gaan dus staan oscilleren om de stroom rond de 700mA te houden. Heb ik dat goed begrepen?
8 Tot slot OPAMP 4. De Low voltage detector. Volgens mij is de drempelspanning 7,125V. Lijkt mij aan de hoge kant voor een 7,2V accubatterij. Met NiMH accu's kan dat rond de 5,4 volt komen. R5 veranderen naar 12k Ohm zou meer in de richting komen. De LOW BATT LED blijft langer leven als je er een weerstandje mee in serie zet. 1k Ohm is een goede waarde, maar dat is afhankelijk van de LED die je gebruikt.
9 Tot slot heb ik nog een 100nF ontkoppel condensator toegevoegd op de voedingsspanning. Monteer 'm vlak bij pen 4/ 11 van het IC.
1 Je hebt helemaal gelijk dat het zo duidelijker is, net zoals dat ik te lui ben om aardes in de tekening toe te voegen waardoor ik alles naar beneden toe moet trekken.
2 Opamp 1 zou je weg kunnen laten aangezien de ingangsweerstand van de meeste opamp dus danig groot is dat er geen stroom kan gaan lopen waardoor je de boel scheef trekt. Maar zoals jezelf al zei er zitten er toch 4 in het pakje.
3 Zie 1.
4 Mooie creatieve oplossing . Levert je niet alleen de besparing op van een mosfet op je PCB, maar je rendement wordt ook wat hoger doordat je in 1 keer minder Rds (ds=drain source van mosfet) hebt, plus dat je niet steeds energie in de gate van de mosfet hoeft te stoppen.
5 Daar heb ik de opamps op uit gezocht. Bijv met een 741 zou deze schakeling niet werken. Datasheets van opamps moet je altijd goed doorspitten.
6 en 7, De boel gaat idd oscilleren rondom de 700 mA. Het is dus zowel een stroombron als een bescherming tegen te veel stroom te noemen. Als de stroom te hoog wordt dan neemt de weerstand van de mosfet toe waardoor hier meer spanning overheen valt en dus minder over de Led.
8 Die waarde had ik volgens mij maar wat gegokt. Ook hier zijn de datasheets weer belangrijk, want dan kan je uitzoeken wat er nu echt met de spanning gebeurd, want die is echt niet constant. De opamps heb ik ook uitgezocht op de uitgangstroom die ze kunnen leveren. Ik weet niet meer precies wat die was uit m'n hoofd, maar het was iig minder dan 20mA zodat ik het ledje niet te zwaar belast. Op die manier hoefde ik weer een weerstandje minder te gebruiken. National semiconductor heeft een handig programmaatje waarmee je al hun opamps (dat zijn er veel) best handig kunt vergelijken en de juiste voor jouw doel uitzoeken. Hieronder een plaatje van de spanning van een Li-Ion accu tijdens het ontladen:
Met de waarde die ik voor de 2 weerstanden had gekozen was het low battery ledje dus gaan branden als 90 van de capaciteit op zou zijn, best een aardige waarde volgens mij. Als je nog met Li-ion batterijen een keer wat zou ontwerpen moet je je goed realiseren dat je accu's pas 3,6V afgeven als ze bijna leeg zijn en dat ze daarvoor een stuk hogere spanning hebben.
9 ja dat is wel zo netjes omdat te doen. Voor mezelf zou ik hem misschien weglaten, maar als ik iets voor iemand anders of productie zou ontwerpen moet je hem er zeker opzetten om zeker te zijn dat je geen problemen hebt met storing op lange draden naar de accu toe.
Dit schema heb ik echter in de kerstvakantie de prullenbak in gegooid . Toen ik namelijk de datasheets van de verschillende powerleds aan het bekijken was kwam ik tot de conclusie dat PWM veel minder effectief is dan de stroomverminderen. De volgende grafiek komt uit de datasheet van de gloednieuwe Seoul Semiconductor P4 led (die krijg ik hopelijk over 2 weken binnen ):
Als je 2 keer zoveel licht eruit wilt krijgen moet je er 2,75 keer zoveel stroom doorheen sturen. Aangezien een led een diode is en een exponentiele stroom-spanning verhouding heeft vallen de verliezen bij een lineaire regulator om meer spanning te verstoken nog wel mee. Op 3,8V loopt er 1A en als je die spanning terugbrengt naar 3V loopt er nog maar 200mA. Ik zal misschien van het weekend nog wel eventjes een tekening maken hoe ik de LM3404 (step-down leddriver, is net in massaproductie) een beetje tweak zodat ik stroom door de led heel efficient kan verlagen en daarmee de led dimmen. Als je maar 5mA door een powerled heen laat lopen komt er een stuk meer licht vanaf dan een standaard 5 mm lichtje. Het trucje wat ik verzonnen heb is overigens vrij simpel met een opamp die een spanning zoveel keer groter maakt afhankelijk van de weerstanden.
‘Whatever you do, those other fuckers are doing more.’
-
amclassic-fan
- Forum-lid HC
- Berichten: 24317
- Lid geworden op: 23 jun 2004 17:56
- Locatie: Leende
amclassic-fan
14 jan 2007 12:28
Net eventjes nagedacht en wat geprobeerd op papier voor de schakelaar om 1 of meer led's uit te kunnen zetten. Het is uiteindelijk een rotary switch geworden met 3 polen en 4 standen. Zo'n schakelaar ziet er zo uit: Ze kosten 1 dollar per stuk dus dat valt wel mee. Je kan er nog een knop op vast maken zodat je makkelijker kunt draaien en het er wat mooier uitziet.
De eerste keer dat ik zo'n schakelaar zag had ik geen idee wat ik ermee aan moest daarom maar even een kleine uitleg:
Hieronder zie je een abstracte tekening van de aansluitingen, in het midden zie je de 3 "polen", ik heb met de blauwe lijnen aangegeven welke van de 12 aansluitingen bij welke polen horen:
Als de switch in standje 1 staat krijg je de volgende situatie:
En in standje 2:
De overige 2 standjes spreken voor zich. Als je weet hoe het ding werkt dan is de volgende stap de draadjes goed aan elkaar knopen met de 3 led's in mijn geval. (Multisim, het progamma wat ik voor simulatie gebruik kent geen rotary switch en ik ben te lui om hem erin te progammeren dus heb ik dip switches gebruikt), in standje 2 branden dus de linker en de middelste led:
Het schema stelt niets voor, als je gewoon de draadjes systematisch volgt heb je zo door hoe het werkt.
Met behulp van deze draaiknop creer ik dus 4 standen, met het huidige schema zijn de standen het volgt:
Draaiswitch
3 pole 4 positions
1
Alles aan
2
Middelste + linker aan
3
Alleen middelste
4
Alleen rechts aan
Als je de draadjes een beetje anders aan elkaar knoopt kan je weer andere standen maken. Als ik bijv 3 dezelfde lenzen gebruik dan voegt standje 4 niets toe en maak ik daar misschien wat anders van of bijv zorg ik dan dat de led's ook allemaal uit staan.
De eerste keer dat ik zo'n schakelaar zag had ik geen idee wat ik ermee aan moest daarom maar even een kleine uitleg:
Hieronder zie je een abstracte tekening van de aansluitingen, in het midden zie je de 3 "polen", ik heb met de blauwe lijnen aangegeven welke van de 12 aansluitingen bij welke polen horen:
Als de switch in standje 1 staat krijg je de volgende situatie:
En in standje 2:
De overige 2 standjes spreken voor zich. Als je weet hoe het ding werkt dan is de volgende stap de draadjes goed aan elkaar knopen met de 3 led's in mijn geval. (Multisim, het progamma wat ik voor simulatie gebruik kent geen rotary switch en ik ben te lui om hem erin te progammeren dus heb ik dip switches gebruikt), in standje 2 branden dus de linker en de middelste led:
Het schema stelt niets voor, als je gewoon de draadjes systematisch volgt heb je zo door hoe het werkt.
Met behulp van deze draaiknop creer ik dus 4 standen, met het huidige schema zijn de standen het volgt:
Draaiswitch
3 pole 4 positions
1
Alles aan
2
Middelste + linker aan
3
Alleen middelste
4
Alleen rechts aan
Als je de draadjes een beetje anders aan elkaar knoopt kan je weer andere standen maken. Als ik bijv 3 dezelfde lenzen gebruik dan voegt standje 4 niets toe en maak ik daar misschien wat anders van of bijv zorg ik dan dat de led's ook allemaal uit staan.
‘Whatever you do, those other fuckers are doing more.’
Quote: Origineel geplaatst door Amclassic-fan op 12 Januari 2007
...de gloednieuwe Seoul Semiconductor P4 led (die krijg ik hopelijk over 2 weken binnen ...
Ben benieuwd hoe die nieuwe LEDs het doen. Misschien wel leuk als 'upgrade' voor mijn eigen lampje. Die heb ik vandaag op de fiets geschroeft:
De batterij nog een beetje provisorisch vastgemaakt - eerst eens kijken of dit de meest ideale locatie is
...de gloednieuwe Seoul Semiconductor P4 led (die krijg ik hopelijk over 2 weken binnen ...
Ben benieuwd hoe die nieuwe LEDs het doen. Misschien wel leuk als 'upgrade' voor mijn eigen lampje. Die heb ik vandaag op de fiets geschroeft:
De batterij nog een beetje provisorisch vastgemaakt - eerst eens kijken of dit de meest ideale locatie is
-
amclassic-fan
- Forum-lid HC
- Berichten: 24317
- Lid geworden op: 23 jun 2004 17:56
- Locatie: Leende
amclassic-fan
24 jan 2007 23:01
Als er iemand nog een Li-ion accupak wilt hebben moet diegene me snel mailen. Ik ga weer bij Niels in Shanghai bestellen en ik kan nog behoorlijk meer mee laten komen zonder extra verzendkosten. Dus als er iemand nog een nieuwe accu nodig heeft dan hoor ik het wel. Als je het niet ziet zitten om hem zelf in elkaar te solderen dan wil ik dat wel even doen, dat is in een half uurtje toch gedaan. Voor de producten die Niels kan leveren zie Ledsee op Ebay en bij Samenkopen.net
‘Whatever you do, those other fuckers are doing more.’
Hallo,
Ik ben ook van plan om een lamp te bouwen met leds, alleen ben ik niet zo'n super elektrotechnisch wonder dus probeer ik hier op het forum een beetje hulp te zoeken.
Ik wou het gaan proberen met 3 3 watt leds (160 lm)
Alleen wou ik het nog weer iets anders proberen als met jouw dimmer (amclassicfan).
Ik wou het doen met een led driver van ledsee (ook van SK.net) En ipv van dimbaar de sterkte schakelen op deze driver (350 mA en 700 mA) door middel van een schakelaar tussen deze twee standen.
Daarnaast wil ik een schakelaar er in zetten om 1 of drie leds mee in te schakelen, alleen weet ik niet of dit kan. Achter de driver moet je de leds in serie zetten dus naar mijn idee zal ik dan een schakelaar achter led 1 in de serie moeten zetten, maar dan moet deze in de uit stand nog wel weer verbinding maken met de - om led 1 aan de gang te houden. Ik weet niet of dit met normale schakelaars kan? (moet dan 3 pootjes hebben lijkt me?)
Daarnaast wou ik er een pcb bij in zetten die de lampen uit schakeld als de accu bijna leeg is (wil li-ions gaan gebruiken), alleen is het moeilijk om daar een soort waarschuwing in te bouwen als ie bijna leeg is? (niet dat je opeens in het donker zit). Zoiets staat ook in jouw schema amclassic alleen snap ik de werking nog niet helemaal.
Ik heb ff een vlot schema getekend om een beetje uit te leggen wat mijn plan is:
Opmerkingen zijn zeer welkom
O ja bijna vergeten, ff wat specs van de componenten voor de duidelijkheid:
LED: 3 W Bij 350mA 85lm en 3,3V, Bij 700mA 160lm en 3,5V, Bij 1000mA 210lm en 3,7V, Licht hoek 120 graden, Licht kleur 6000K
Driver: deze switch mode DC to current converter kan gebruikt worden met een ingang spanning van 6V-26V de uitgangs stroom kan worden ingesteld op 350mA 700mA
PCB: 14,4V monitoring and discharge control pcb.
Accu: ik zat te denken aan 4 li-ion accu's in serie,
2,4Ah Panasonic Li-ion battery cell Model CGR18650D
Nominal voltage 3,7V
Ik ben ook van plan om een lamp te bouwen met leds, alleen ben ik niet zo'n super elektrotechnisch wonder dus probeer ik hier op het forum een beetje hulp te zoeken.
Ik wou het gaan proberen met 3 3 watt leds (160 lm)
Alleen wou ik het nog weer iets anders proberen als met jouw dimmer (amclassicfan).
Ik wou het doen met een led driver van ledsee (ook van SK.net) En ipv van dimbaar de sterkte schakelen op deze driver (350 mA en 700 mA) door middel van een schakelaar tussen deze twee standen.
Daarnaast wil ik een schakelaar er in zetten om 1 of drie leds mee in te schakelen, alleen weet ik niet of dit kan. Achter de driver moet je de leds in serie zetten dus naar mijn idee zal ik dan een schakelaar achter led 1 in de serie moeten zetten, maar dan moet deze in de uit stand nog wel weer verbinding maken met de - om led 1 aan de gang te houden. Ik weet niet of dit met normale schakelaars kan? (moet dan 3 pootjes hebben lijkt me?)
Daarnaast wou ik er een pcb bij in zetten die de lampen uit schakeld als de accu bijna leeg is (wil li-ions gaan gebruiken), alleen is het moeilijk om daar een soort waarschuwing in te bouwen als ie bijna leeg is? (niet dat je opeens in het donker zit). Zoiets staat ook in jouw schema amclassic alleen snap ik de werking nog niet helemaal.
Ik heb ff een vlot schema getekend om een beetje uit te leggen wat mijn plan is:
Opmerkingen zijn zeer welkom
O ja bijna vergeten, ff wat specs van de componenten voor de duidelijkheid:
LED: 3 W Bij 350mA 85lm en 3,3V, Bij 700mA 160lm en 3,5V, Bij 1000mA 210lm en 3,7V, Licht hoek 120 graden, Licht kleur 6000K
Driver: deze switch mode DC to current converter kan gebruikt worden met een ingang spanning van 6V-26V de uitgangs stroom kan worden ingesteld op 350mA 700mA
PCB: 14,4V monitoring and discharge control pcb.
Accu: ik zat te denken aan 4 li-ion accu's in serie,
2,4Ah Panasonic Li-ion battery cell Model CGR18650D
Nominal voltage 3,7V
-
amclassic-fan
- Forum-lid HC
- Berichten: 24317
- Lid geworden op: 23 jun 2004 17:56
- Locatie: Leende
amclassic-fan
09 feb 2007 00:12
Ik was zelf ook van plan om die driver te gaan gebruiken en had hem een aantal andere ook al aangeraden. Dat ding kost maar een paar euro en daar kan je echt niet tegenop knutselen.
Om te kunnen schakelen tussen 350 en 700 soldeer je op beide eilandjes een draadje vast. Beide draadjes knoop je idd aan een simpele schakelaar vast en je hebt 2 standen. Als het goed is krijg ik volgende week mijn bestelling binnen en dan zal ik uitzoeken wat voor weerstanden je voor bijv een 1A of 5mA stand kunt gebruiken. Ik denk dat ik de formule zo bovenwater heb, maar als het tegenzit en goed weer is duurt het wat langer.
Je manier van leds aansluiten klopt ook, netjes in serie met de schakelaar erop de juiste manier tussen. Alleen moet je bij een echte schakelaar de draadjes net andersom vast solderen. Het draadje dat van de min kant van led 1 komt moet namelijk aan het middelste pootje van de schakelaar. Maar dat heb je zo door als je een multimeter (weerstandsmeting) tegen de pootjes van de schakelaar houdt en de schakelaar heen en weer haalt.
De electronica die om de Li-ion zorgt zelf automatisch dat de accu wordt afgesloten als de spanning van 1 van de cellen te laag komt. Daar hoef je je dus geen zorgen meer om te maken. Als je maar zo'n protectie pcb'tje gebruikt met li-ion cellen kan er niets meer misgaan, zeker niet als je hem ook nog met een Li-ion lader netjes oplaad. Morgen in de trein zal ik 2 (/3) zo eenvoudig mogelijke low-battery functies maken incl schema's en uitleg. De 1e oplossing is een beetje erg brak omdat daarbij het ledje de hele tijd brand en pas uitgaat als de accu leger is dan een bepaalde spanning, de andere oplossing werken wel netjes. Dan gaat namelijk het ledje branden als de spanning van de accu onder een bepaalde waarde komt. Maar morgen meer, ik ga nu heel snel slapen want het is al weer te laat.
Als je wat meer kleurverschil tussen aarde en andere draden gebruikt is het voor jezelf (en andere) makkelijker om het schema te begrijpen.
Om te kunnen schakelen tussen 350 en 700 soldeer je op beide eilandjes een draadje vast. Beide draadjes knoop je idd aan een simpele schakelaar vast en je hebt 2 standen. Als het goed is krijg ik volgende week mijn bestelling binnen en dan zal ik uitzoeken wat voor weerstanden je voor bijv een 1A of 5mA stand kunt gebruiken. Ik denk dat ik de formule zo bovenwater heb, maar als het tegenzit en goed weer is duurt het wat langer.
Je manier van leds aansluiten klopt ook, netjes in serie met de schakelaar erop de juiste manier tussen. Alleen moet je bij een echte schakelaar de draadjes net andersom vast solderen. Het draadje dat van de min kant van led 1 komt moet namelijk aan het middelste pootje van de schakelaar. Maar dat heb je zo door als je een multimeter (weerstandsmeting) tegen de pootjes van de schakelaar houdt en de schakelaar heen en weer haalt.
De electronica die om de Li-ion zorgt zelf automatisch dat de accu wordt afgesloten als de spanning van 1 van de cellen te laag komt. Daar hoef je je dus geen zorgen meer om te maken. Als je maar zo'n protectie pcb'tje gebruikt met li-ion cellen kan er niets meer misgaan, zeker niet als je hem ook nog met een Li-ion lader netjes oplaad. Morgen in de trein zal ik 2 (/3) zo eenvoudig mogelijke low-battery functies maken incl schema's en uitleg. De 1e oplossing is een beetje erg brak omdat daarbij het ledje de hele tijd brand en pas uitgaat als de accu leger is dan een bepaalde spanning, de andere oplossing werken wel netjes. Dan gaat namelijk het ledje branden als de spanning van de accu onder een bepaalde waarde komt. Maar morgen meer, ik ga nu heel snel slapen want het is al weer te laat.
Als je wat meer kleurverschil tussen aarde en andere draden gebruikt is het voor jezelf (en andere) makkelijker om het schema te begrijpen.
‘Whatever you do, those other fuckers are doing more.’