Fiets.nl

Ik volg deze discussie reeds van bij het begin.Want toeval of niet ik heb soortgelijk probleem, Ik ben er heel wat wijzer door geworden.Ik heb soortgelijke as gekocht via het internet. Na ontvangst dacht ik dat de aankoop een vergissing was maar na het lezen van dit topic (en de beelden) begin ik er terug in te geloven. Omdat de gekochte as helemaal niet overeenstemde met de constructie van de as (originele) van mijn dura-ace naaf. Ik weet nu welke kant van de as aan de body-kant moet komen en dat de cone en de andere bevestigingen aan één kant vast zitten (zoals bij mij) De volgorde van monteren (door klimmer) is nu ook al veel duidelijker. Alleen had ik het aanvankelijk lastig (begreep het niet) wanneer klimmer sprak van linker/rechterkant van de as,dit was nodig om te weten langs welke kant v/d naaf de as met het vaste gemonteerde delen moest worden gemonteerd maar dat heb ik nu ook begrepen.Dus met nieuwe moed aan de slag. Bedankt het is me ondertussen veel duidelijker geworden.

Bedankt voor de waardering, maar wij waren met vier!
Ik voeg hier nog de tip aan toe, dat het principe "rechts is de vaste kant" en "demonteren vanaf links" voor alle naven geldt, dus ook voor Sachs Torpedo naven, Sturmey Archer versnellingsnaven en Shimano remnaven en versnellingsnaven en uiteraard voor de JIS trapassen. Voor oudere voornaven met schroefdraadas geldt dat ook. Maar bij de lichtgewichtjes van tegenwoordig speelt dat geen rol meer.

jansen2.0 schreef:

En een kleine speling voordat je het wiel terug in de QR zet mag (moet eigenlijk). Bij het dichtzetten van de QR verdwijnt die kleine speling dan.

Weet je Zorro, hier heb ik laatst lang over gedacht. Maar feitelijk is dit mijns inziens niet waar, ik hoor het zeer vaak. Als je de QR dicht zet, dan drukt deze aan de buitenzijde van de vork en indirect de binnenkant van de vork. Met andere woorden: het stelmechanisme op de as (de moeren) wordt niet verplaats op de as (het schroefdraad). Hoe kan een moer een 'draai' maken door een kracht van links naar rechts, terwijl een moer normaliter wordt aangedraaid.

Toch is het wel juist dat door het spannen van de QR de lagerspeling wordt beïnvloed. De verklaring hiervoor moet worden gezocht in het feit dat de schroefdraad van de moer om überhaupt te kunnen draaien altijd een zekere speling op de as moet hebben, en deze speling zorgt ervoor dat de door de QR opgewekte zeer hoge axiale kracht een verplaatsing in deze richting veroorzaakt, daarmede de lagerspeling verkleinend. (Zie ook aflezing van de schuifmaat in bovenstaande link).
Zoals @Zorro al opmerkt zal een praktijktest met een"vers" afgesteld wiel je wel overtuigen.

OK dan, bedankt alle vier !

papsnoetn01 schreef:..............

De verklaring hiervoor moet worden gezocht in het feit dat de schroefdraad van de moer om überhaupt te kunnen draaien altijd een zekere speling op de as moet hebben, en deze speling zorgt ervoor dat de door de QR opgewekte zeer hoge axiale kracht een verplaatsing in deze richting veroorzaakt, daarmede de lagerspeling verkleinend. (Zie ook aflezing van de schuifmaat in bovenstaande link).
Zoals @Zorro al opmerkt zal een praktijktest met een"vers" afgesteld wiel je wel overtuigen.

Dan is het niet zo, zoals wel gesteld wordt op de site in bovenstaande link, dat de as korter wordt.

Dan is het niet zo, zoals wel gesteld wordt op de site in bovenstaande link, dat de as korter wordt.

Dit.

En er is een verschil na het 'klemmen' van de QR van 0.16mm gemeten over de hele as. Maar dit dien je dan door 2 te delen, 1 voor voor links en voor rechts = 0.08mm. Dan praat je 'netto' over een miniem verschil. De invloed van de voorvork is daarbij niet meegenomen in de aangehaalde meting. De borgmoer én de voorvork zijn voorzien van kartels (extra weerstand). De borgmoer is gesteld op de conus (aan beide kanten), immers zo stel je de speling af. Dit maakt het eventueel overbrengen van het moment (om te zorgen dat er beweging plaatsvindt) er zeker niet makkelijker op. De enige juiste methode om het te meten is dus: het meten van de naafdiameter na het inspannen van de QR met voorvork.

Ik ging er ook altijd vanuit dat het zo was, maar ik betwijfel het nog steeds.

Een cup-conus gelagerde naaf moet ALTIJD met speling worden afgesteld! Bij het inklemmen met de snelspanner wordt de as iets korter waardoor de cup en conus naar elkaar gaan en de kogels kunnen vervormen. Gevolg: snelle slijtage!

jansen2.0 schreef:

Dan is het niet zo, zoals wel gesteld wordt op de site in bovenstaande link, dat de as korter wordt.

. De enige juiste methode om het te meten is dus: het meten van de naafdiameter na het inspannen van de QR met voorvork.

Een cup-conus gelagerde naaf moet ALTIJD met speling worden afgesteld! Bij het inklemmen met de snelspanner wordt de as iets korter waardoor de cup en conus naar elkaar gaan en de kogels kunnen vervormen. Gevolg: snelle slijtage!

Dat de as korter wordt onder invloed van de krachten van de snelspanner is natuurlijk onzin, deze oefent daarop zelfs helemaal geen kracht uit. Wel zoals terecht is opgemerkt op de aanlegvlakken van de vork, en daarmee op de combi conus/contramoer. Je hebt gelijk met de stelling dat de meting van Frieke niet helemaal nauwkeurig is omdat hierbij ook de verplaatsing van de vork wordt meegenomen.
Maar je maakt het wel spannend met het meten van de naafdiameter? Dat moet je me toch eens uitleggen!

Net als Barrel zit ook ik met dezelfde puzzel althans, dat ga ik zitten, eerst nog de freehub body inspecteren. Zie de foto hieronder.
Ik had een 11mm inbus nodig om de body van de naaf te kunnen halen. 10mm was te klein, 12mm te groot. Van het bestaan van 11mm was ik niet op de hoogte maar dat terzijde...



Voordat ik het geheel weer ga monteren (de puzzel) vraag ik me af of de freehub body zelf nog schoon gemaakt mag/moet worden? Hoe ver kan je gaan?

Ik lees verschillende verhalen:

de een zegt dat een freehub body nooit gesmeerd mag worden (bron: www.parktool.com),
de ander zegt dat een klein beetje olie is toegestaan (bron: Shimano documentatie), en
weer een ander zegt veel olie in de body stoppen en laten uitlekken (bron: Bikeradar, stap 4.

Wat is nu wijsheid?

En voordat de body wel/niet te oliën/vetten, mag ik dat ding volspuiten met WD40 of Kelfort ontvetter om het schoon te maken?

WD40 o.i.d. ontvet; dat zou ik alleen gebruiken indien het ook weer te verwijderen is. Anders niet. enkele druppels olie zijn zeker toegestaan. Geen vet, tenzij door de fabrikant voorgeschreven.

klimmer schreef:WD40 o.i.d. ontvet; dat zou ik alleen gebruiken indien het ook weer te verwijderen is. Anders niet. enkele druppels olie zijn zeker toegestaan. Geen vet, tenzij door de fabrikant voorgeschreven.

Dus de Freehub compleet onderdompelen/spoelen in de ontvetter zoals laten zien in de afbeelding hieronder (uit hierboven genoemde Parktool handleiding) en daarna laten drogen is niet de bedoeling? Hoe krijg ik anders de viezigheid uit de freehub kogellagers?



De olie mag neem ik aan gewoon ketting olie zijn?

Op een ketting gebruik ik geen olie, die vliegt er weer af. Ongedoopte motorolie, fietsolie enz. volgens mij allemaal goed. Dat is wat ik gebruik. Anderen?

Dus deze olie bijvoorbeeld

is niet geschikt voor op de kogellagers van een freehub body?

Het geheel onderdompelen in de ontvetter is dus geen probleem mits deze ontvetter maar weer geheel wordt verwijdert?

Ongedoopte motorolie?? Die ga ik opzoeken. Je hebt het hier wel over het oliën van de kogellagers van de freehub, correct?