Fiets.nl

Omdat ik een powermeter wil installeren op mn fiets ben ik me vast aan het verdiepen in het demonteren van de crank.
Bij shimano is het allemaal best simpel en kon ik dit makkelijk zelf alleen nu ik Sram instructies aan het zoeken ben vind ik het nogal verwarrend. Zoals het er nu naar uit ziet laat ik het de LBS uitvoeren maar heb toch een paar vragen

Ik moet volgens mij alleen de drivetrain verwijderen, de powermeter er op monteren en weer terugzetten

Aantal vragen waarmee ik zit:

- In sommige filmpjes draaien ze de as los aan de aandrijvingskant en in sommige filmpje aan andere kant. Kan dit allebei of is dit afhankelijk van het type crank?
- Is het nodig om het het kapje los te halen met een speciale tang of kan je die laten zitten (deze wordt ook niet in ieder filmpje verwijderd)(https://www.youtube.com/watch?v=9C7lRMV ... =SickBiker vanaf 1:00)
- Is het nodig om de preload adjuster lost te draaien als ik alleen de powermeter wil installeren, als het goed is kan het linkerdeel van de crank blijven zitten. https://www.youtube.com/watch?v=8euYre5FNes

Je moet inderdaad alleen de inbusbout aan de aandrijfzijde losdraaien (volgens mij een inbus 8). Dan komt de crank los samen met de kettingbladen. Voor het installeren van de powermeter moet je kettingbladen los schroeven en de originele spider met de klein torx boutjes rondom de crank los halen. Daarna kun je de spider met de powermeter installeren door de torx boutjes in een sterpatroon vast te draaien. Vervolgens kettingbladen weer installeren en je bent klaar.

Als je crank en de kettingbladen weer terug gaat installeren, zou ik wel de preload adjust (aan de niet-aandrijfzijde) weer even helemaal terug draaien. Dan de aandrijfzijde vast zetten met de inbus op het aangegeven moment. Wel alles even goed smeren met montagepasta, zoals genoemd in de SRAM handleiding. Daarna kun je de preload adjuster verstellen om alles weer netjes op spanning te zetten zodat er net geen zijdelingse speling op de crank zit, maar deze wel nog soepel draait.

Absoluut het kapje met gaatjes laten zitten. Dat is onderdeel van de 'self extracting' crank bout.

Vroeger...... was BB30 aan de DS en GXP aan de NDS.
Omdat Dub BB28,8 is draai je die aan de DS los.

DS is ook wat praktischer met montere van een spider of tandwielen. Maar of dat een doel was weet ik niet.

Top, zo klinkt het als een makkelijk klusje, ga het eens proberen

Inderdaad, met inbus 8 de crank los draaien. Afhankelijk van het type aan de drive side of (in mijn geval) de non-drive side. In jouw geval betreft het inderdaad de drive side waar je de crank los en vast moet draaien.

Is geen gemakkelijke klus omdat de 8mm bout meestal heel vast zit en doorgaans met veel gekraak pas los komt. Ik schrik me iedere keer de pleuris dat het lijkt alsof de crank kapot gaat.

Herken ik niet. Hoe vast draai je deze dan? Manual zegt 54nm. Ik gebruik mijn momentsleutel voor mijn autowielen. Is dan echt een fluitje van een cent. Zonder gepiep of gekraak.

Dat zegt de manual/schroefkop niet die zegt 48 -54 zet hem zelf altijd op 48, hoop vet erop en het gaat redelijk goed los.
Natuurlijk moet je flink kracht zetten, maar met een lange sleutel vrij simpel.

Nou heb een sleutel van een centimeter of 20 maar geen beweging in te krijgen

Ik fixeer altijd het andere pedaal tegen een tuinpaal oid.
Dan heb je een stabiel item om mee te werken. Ik heb gelukkig alleen DUB op de atb , maar vind het echt een foute constructie. Geen enkel crankstel heeft dit soort kracht nodig om te blijven zitten.

Ik hou de DS crankarm vast zet de 8mm juist "voor" de crankarm (als de crankarm op 3
2uur staat dan zet ik de 8MM op 3 uur) , dan "trek" ik de sleutel en de crankarm naar elkaar toe.
De kracht in je trapstel gaat dan allemaal in hetzelfde vlak en je trekt je fiets/crankstel niet "onderuit".
Geen idee of het een beetje duidelijk is maar voor mij werkt het perfect.

Nu wel juist, met dank aan 1094