EDIT Daniel: met dank aan www.mountainbike.nl
Wielen
______________________________________
Wielen spaken is in principe gewoon n erg logische bezigheid, echter is het stukje gevoel wat er bij komt kijken van net iets groter belang dan doet lijken...
Zorg dat je je lengte goed berekend hebt, of hebt laten berekenen door iemand (er zijn trucjes voor: aantal gaten, afstand flens/center naaf, hoogte flens, binnendiameter velg...)... er is vaak toch wel 'n grote discussie over aan welke kanten de trekkende en duwende spaken komen... Mezelf kennende rij ik niet echt heel soepel en ik let in principe nooit op mijn eerste ingespaakte spaak wat betreft trekkend of duwend. Mensen die dit wel graag netjes doen, check gewoon even 'n wiel uit 'n 'bestaande' fiets... Velgen hebben 'n mooie richting in de spaakgaten, ik begin vaak aan de linkerkant overigens. Wielen worden het meest over 3 op gespaakt, dit houdt dus gewoon in hoe vaak een spaak andere spaken kruist, hoe meer kruizen, hoe sterker/stijver het wiel, maar meer kruizen betekent ook dat de spaak langer moet zijn omdat hij ‘platter’ uit de naaf komt, en langere spaken is niet altijd wat je wilt. Het gaat hier bij normale wielen vaak wel om marginale waarden…
Het opspaken: je kan kiezen om de naaf meteen in te spaken, of om de spaken eerst in te vlechten en dan in de velg te hangen. Voordeel van 't laatste is dat je makkelijk de kruizen kan leggen omdat je velg niet in de weg zit en je veel speling hebt in de spaken.
Begin altijd bij het ventielgat, daar kan je je spakenpatroon makkelijk beginnen door de eerste spaken daaromheen de spaken te laten zijn die van het paar (4 spaken) het meest schuin staan. Hou goed in de gaten hoeveel gaten je overslaat aan de hand van het totaal aantal gaten, maar dit wijst zich zelf. Spaak eerst alle spaken aan de buitenkant van de flens aan een kant in, vervolgens merk je vanzelf als je de binnenkant van de flens gaat steken, dat je een bepaalde kant op moet werken in verband met het kruizen van de spaken (uit m'n hoofd zo moet je tegen de richting in van de spaken aan de buitenkant omdat je anders telkens in de knoop komt met het kruizen)... Dit is enkel een tip, die voor zich spreekt als je het eenmaal geprobeerd hebt!
Het opspaken bestaat in dit geval enkel uit het invlechten en de nippel er enkele slagen opdraaien.
De ander kant van de flens/velg volgen in principe op de zelfde manier, de laatste kruizen die je legt zullen wat lastig zijn, maar met wat subtiel buigwerk kom je daar wel goed mee weg.
Heb je hoge velgen zoals doubletracks kan je bijvoorbeeld 'n priem, 'n dunne pen of de eerste paar windingen van 'n andere spaak gebruiken om je nippel door de velg te steken.
Het opspannen is wederom 'n werk der logica, maar het stuk gevoel wat er bij komt kijken is van doorslaggevende factor. Je kan met 'n gewone spakenspanner standaard de nippels tot aan t einde van de schroefdraad op de spaak opdraaien. Werk altijd vanaf 't spaakgat in een bepaalde richting zodat je altijd weet waar je bent en wat je al gehad hebt. Ervan uitgaande dat je de juiste lengte spaken hebt zal je nog weinig weerstand voelen als je dit doet.
Echter, wat veel beter werkt, voor de mensen die een perfect wiel willen, probeer het volgende: neem een schroevendraaier en slijp hier de zijkanten van de kop af zodat je een puntje in t midden overhoudt. Dit puntje zal een goeie 3 a 4 mm lang zijn. Als je met deze schroevendraaier de nippels opdraait heb je ALTIJD de nippels evenver op de spaken als aanvangpunt, dit werkt veel nauwkeuriger dan de einde-van-de-schroefdraad-methode.
Als je dit gedaan hebt, ga je simpelweg telkens het wiel rond met een aantal slagen zonder dat je weerstand voelt. Je kan wel heel lomp meteen alle nippels tot het punt van weerstand/kraken opspannen, maar dan krijg je makkelijk slechte spanningen in je wiel. Vooral als je spaaklengtes aan de kritieke kant zijn.
Span je wiel net zolang rond op totdat dus een duidelijk merkbare weerstand ontstaat, dit gaat vaak gepaard met krakende geluiden al. Hou bij een achterwiel rekening met het centreren in verband met de paraplu vorm. DH wielen vanaf 150 mm inbouw en SS naven hebben vaak al een perfectere symmetrie en dus minder last van centreer irritaties. Als je dit allemaal gehad hebt komt het daadwerkelijke spannen en centreren... Dit kan je dus 't beste in een standaard/vork doen en is vaak niet heel nodig omdat als je een wiel netjes en rustig gebouwd hebt het vaak al wel redelijk recht is... Slagen eruit halen is een ander verhaal uiteindelijk.
Thanks Zane! voor deze huge-ass tip! Olé!
Banden eraf halen zonder bandenlichters? Als de buitenband er moeilijk af gaat, eerst de band in het midden van de velg positioneren. Dit doe je door het wiel op de grond te zetten en vanaf het ventiel je met twee handen de band linksom en rechtsom naar beneden te duwen. Vervolgens draai je het wiel om en is er genoeg ruimte om de buitenband over de rand van de velg te krijgen. Uiteraard lukt dit niet bij alle combinaties banden/velgen (thanks mappie).
Krijg je je achterband er niet op/af? Een beetje dreft erop en het scheelt een bult. Teflon/siliconenspray schijnt de band aan te kunnen tasten (net als remreiniger trouwens) dus dat zijn no-no's. Een doekje tussen je (stalen) bandenlichters en je velg voorkomt lakschade.
Voor de minder stugge banden: dump die smalle goedkope Simson bandenlichters en koop een setje brede bandenlichters van bijvoorbeeld Pedros. Ze kosten geen drol, en je wilt nooit meer anders.
Met een brede bandenlichter lukt het je vanzelf om je band er met 1 bandenlichter in een wip af te gooien (thanks jf).
Naven goed afstellen? Afstellen van naven kan vaak alleen nog echt makkelijk bij conusnaven... Industriegelagerde wielen is een kwestie van lagers vervangen. Het afstellen van de traditionele naven is niet heel moeilijk, tenzij je hele zaak te ral is en er meer vervangen moet worden in plaats van enkel af/na stellen... Hou er rekening mee dat je QR-as gecentreerd blijft bij het nastellen, maar je moet wel heel bruut te werk gaan wil je hier heel veel aan veranderen. Haal de buitense bouten op je as er af/los, en stel met de binnenste met speciale smalle sleutels de zaak na. Je kan goed voelen of de zaak te strak zit/loopt en je kan met n gemonteerde band letten of je ventiel onder aan komt te hangen bij n los draaiend wiel (thanks zane)!
Zorg er bij het afstellen van je naven voor dat je ze niet te strak afsteld, je moet er namelijk ook rekening mee houden dat door de spanning van de quick releases de boel wat strakker komt te staan. Scheelt weer ingelopen naven (thanks Sjase).
shiverer had de volgende tip gevonden over het servicen van je body: Als je hem uitelkaar wilt halen moet je hem als je geen bankschroef hebt op je naaf laten zitten, je haal je as en je kogels eruit plus de stofkap die je body afsluit. Als je dat gedaan hebt zie je de lagerschaal zitten daar zitten 2 inkepingen in die bedoeld zijn voor een stuk speciaal gereedschap, als je dat niet hebt kan je met een brde schroefendraaier en een hamer voorzichtig de cup lostikken door MET DE KLOK MEE tegen een van de randen te tikken de cup gaat dan vanzelf los en kan je hem verwijderen , als je hem eraf hebt moet je even uitkijken dat je niet meteen je body uitelkaar laat vallen. Als je de cup eraf hebt zie je de eerste rij kogeltjes liggen die kan je het beste verwijderen met een magnetische punt van een schroevendraaier. Als je die eruit hebt kan je het body huis eraf halen maar doe dit boven een witte doek want er komt onder je body nog een 2e rij kogeltjes tevoorschijn. Als je het body huis eraf hebt zie je de 2 palletjes zitten en op het gedeelte waar je de cup hebt afgeschroefd een aantal kleine dunnen shimmetjes haal die eraf plus je palletjes, maak dan alles schoon plus nieuwe kogeltjes en vet. Kijk hoeveel kogeltjes uit elke kant van de body hebt gehaald .
Het monteren doe je dmv een laagje vet te leggen op het gedeelte wat nog op de naaf zit, leg hier de nieuwe kogeltjes op en doe je bodyhuis weer op je palhouder als je dat gedaan hebt smeer je een laagje vet op de 2e kogelbaan en leg daar weer de kogeltjes op je hebt dan ook ondertussen je palletjes en shimmetjes er natuurlijk alweer opgelegd en gemonteerd, als je dat alles gedaan hebt kan je de lagercup er weer op monteren en die tik je weer goed vast en je monteerd je stofkap weer en je as compleet met kogeltjes en je bent klaar.
Smeer bij het monteren van buitenbanden lekker wat talkpoeder uit over het karkas van de buitenband (wel aan de binnenkant van de buitenband natuurlijk). Goed voor de binnen en de buitenband (thanks Sjase).
Dit lijkt mij ook een goede remedie tegen plakkers die vast blijven 'plakken' aan de buitenband als je je band wilt verwisselen...
Je wiel slagvrij krijgen met HS33? Zet de fiets op zijn kop, velg het liefst zonder band. Geef nu een draai aan het wiel en draai aan de stelknop op de handgreep van de rem totdat de velg af en toe tegen een van de blokjes aan loopt, trek nu de gevonden slag/bult geleidelijk uit de velg. Elke keer kan je de blokjes iets dichter bij elkaar zetten. Let wel op dat de blokjes tegelijk naar binnen komen. Op het laatst plaats je je duim tegen het blokje, dan kan je met je duimnagel de kleinste oneffenheden voelen (thanks Steks).
Dit niet gaat werken bij velgremmen: die komen lang niet altijd zo mooi tegelijk richting velg.
Je QR's met minder kracht toch 'strakker' vast krijgen? Beetje teflon op het plastic gedeelte waar je hendel overheen glijdt en klaar is Kees. Vast is trouwens vast, voor je het weet trek je aan de andere kant de schroefdraad eruit.
Sleuteltips voor de mountainbike
lancev7
26 okt 2007 15:24
Stuur & daaraanvastzittenden
______________________________________
Stem vastzetten? Draai niet eerst de ene bout kneitervast en daarna de ander, maar draai ze stuk voor stuk een beetje strakker.
Bij Ritchey stuurpennen met vier bouten om het stuur vast te zetten moet je eerst de bovenste twee aandraaien en vervolgens pas de onderste twee. Hierdoor worden de krachten op het stuur beter (anders) verdeeld. Of dit ook opgaat voor andere merken durft Sjase niet te zeggen (thanks Sjase).
Zie de tip hierboven
Handvatten eraf krijgen? Koop ODI's of fix een compressor. Blaas onder de grips en je hebt ze er binnen no-time op of af. Werkt 10x beter dan gedoe met schroevendraaiers/teflon eronder of 'opstropen'.
Handvatten erop maar geen compressor? Ontvet het stuur. Spuit een beetje ontvetter in de handvatten en schuif ze erop. Het onvettingsmiddel lost op en je handvatten zitten vast (thanks mappie).
Of dit goed is voor het rubber in je handvatten betwijfel ik, maar dit maakt hier niet veel uit.
Nog een tip om handvatten van uw stuur af te krijgen zonder compressor: neem een injectiespuit en bijbehoorende naald, vul de spuit met water en steek nu dwars door je handvat heen zodat naald tussen handvat en stuur zit. Nu gewoon water ertussen spuiten en wat met je je handvat draaien: handvat zal heel gemakkelijk loskomen.
Om handvatten gemakkelijk en vrij goed vast te zetten kun je haarlak gebruiken: wat haarlak op je stuur spuiten en wat in het handvat. Handvat op stuur schuiven en na een paar uur (nachtje) zit alles zeer goed vast (thanks speedy1 voor de vorige 2 tips).
Remhendels en shifters vastzetten? Draai ze niet muurvast maar net zo vast dat ze bij normaal gebruik niet verdraaien. Als je nu crashed heb je minder kans dat er iets afbreekt omdat ze makkelijker verdraaien.
Heb je oude grip-shifters? Het comfortabele rubber op mijn (oude) gripshifters begon door te slijten zodat mijn fietshandschoenen op het plastic daaronder rustten. Dit rubber is te verwijderen, en als je nou niet direct nieuwe wilt kopen (als dat al kan bij modellen van 10 jaar oud) kun je ze ook een slagje draaien zodat het versleten deel niet onder je handen zit. Ik weet niet of de nieuwere shifters hetzelfde principe hebben, maar dat kun je altijd onderzoeken (thanks shiverer)!
Bar ends natuurlijk net als je remhendels en shifters nooit te vast aandraaien, zodat ze bij een val kunnen verdraaien, en niet afbreken met medeneming van een stuk stuur (thanks OBOM, ook voor het uitvinden van het woord 'medeneming' ).
Stalen stuur inkorten? Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan: met een slijptol gaat het sneller en rechter dan dat ik het ooit kan zagen met een ijzerzaag. Of de hitte die ontstaat goed is voor de sterkte weet ik niet, maar ik neem aan dat te verwaarlozen is... AIRBORNE attendeerde me er ook nog even op dat je voor 3,50 Euro zo'n ding de hele dag kunt huren bij de Gamma.
Een alu stuurtje kun je het makkelijkst inkorten met een pijpensnijder. (thanks Lenney en anderen)
Moeite met recht zagen? Niet iedereen heeft een pijpensnijder, maar recht zagen kan tegenvallen. Een stukje breed afplaktape (wie heeft het niet) om je buis heen geeft een keurig rechte guideline.
Ook genoeg van splijtende kabels aan de uiteinde als ze door je shifters moeten? Nelson doet een drupje seconde lijm op `t einde van de kabel tegen rafelen bij het monteren.
interceptor had de volgende tip waarneer je nieuwe binnen- en buitenkabels gaat monteren: De kunststof liner in de buitenkabel wordt soms helemaal dicht gedrukt, ondanks een speciale kabelkniptang, zodat je de binnenkabel er niet meer doorheen kunt voeren. Knip de nieuwe buitenkabel op lengte met een stuk oude binnenkabel er in. Kunststof liner blijft netjes open om de nieuwe binnenkabel er zonder problemen door te duwen.
______________________________________
Stem vastzetten? Draai niet eerst de ene bout kneitervast en daarna de ander, maar draai ze stuk voor stuk een beetje strakker.
Bij Ritchey stuurpennen met vier bouten om het stuur vast te zetten moet je eerst de bovenste twee aandraaien en vervolgens pas de onderste twee. Hierdoor worden de krachten op het stuur beter (anders) verdeeld. Of dit ook opgaat voor andere merken durft Sjase niet te zeggen (thanks Sjase).
Zie de tip hierboven
Handvatten eraf krijgen? Koop ODI's of fix een compressor. Blaas onder de grips en je hebt ze er binnen no-time op of af. Werkt 10x beter dan gedoe met schroevendraaiers/teflon eronder of 'opstropen'.
Handvatten erop maar geen compressor? Ontvet het stuur. Spuit een beetje ontvetter in de handvatten en schuif ze erop. Het onvettingsmiddel lost op en je handvatten zitten vast (thanks mappie).
Of dit goed is voor het rubber in je handvatten betwijfel ik, maar dit maakt hier niet veel uit.
Nog een tip om handvatten van uw stuur af te krijgen zonder compressor: neem een injectiespuit en bijbehoorende naald, vul de spuit met water en steek nu dwars door je handvat heen zodat naald tussen handvat en stuur zit. Nu gewoon water ertussen spuiten en wat met je je handvat draaien: handvat zal heel gemakkelijk loskomen.
Om handvatten gemakkelijk en vrij goed vast te zetten kun je haarlak gebruiken: wat haarlak op je stuur spuiten en wat in het handvat. Handvat op stuur schuiven en na een paar uur (nachtje) zit alles zeer goed vast (thanks speedy1 voor de vorige 2 tips).
Remhendels en shifters vastzetten? Draai ze niet muurvast maar net zo vast dat ze bij normaal gebruik niet verdraaien. Als je nu crashed heb je minder kans dat er iets afbreekt omdat ze makkelijker verdraaien.
Heb je oude grip-shifters? Het comfortabele rubber op mijn (oude) gripshifters begon door te slijten zodat mijn fietshandschoenen op het plastic daaronder rustten. Dit rubber is te verwijderen, en als je nou niet direct nieuwe wilt kopen (als dat al kan bij modellen van 10 jaar oud) kun je ze ook een slagje draaien zodat het versleten deel niet onder je handen zit. Ik weet niet of de nieuwere shifters hetzelfde principe hebben, maar dat kun je altijd onderzoeken (thanks shiverer)!
Bar ends natuurlijk net als je remhendels en shifters nooit te vast aandraaien, zodat ze bij een val kunnen verdraaien, en niet afbreken met medeneming van een stuk stuur (thanks OBOM, ook voor het uitvinden van het woord 'medeneming' ).
Stalen stuur inkorten? Waarom moeilijk doen als het makkelijk kan: met een slijptol gaat het sneller en rechter dan dat ik het ooit kan zagen met een ijzerzaag. Of de hitte die ontstaat goed is voor de sterkte weet ik niet, maar ik neem aan dat te verwaarlozen is... AIRBORNE attendeerde me er ook nog even op dat je voor 3,50 Euro zo'n ding de hele dag kunt huren bij de Gamma.
Een alu stuurtje kun je het makkelijkst inkorten met een pijpensnijder. (thanks Lenney en anderen)
Moeite met recht zagen? Niet iedereen heeft een pijpensnijder, maar recht zagen kan tegenvallen. Een stukje breed afplaktape (wie heeft het niet) om je buis heen geeft een keurig rechte guideline.
Ook genoeg van splijtende kabels aan de uiteinde als ze door je shifters moeten? Nelson doet een drupje seconde lijm op `t einde van de kabel tegen rafelen bij het monteren.
interceptor had de volgende tip waarneer je nieuwe binnen- en buitenkabels gaat monteren: De kunststof liner in de buitenkabel wordt soms helemaal dicht gedrukt, ondanks een speciale kabelkniptang, zodat je de binnenkabel er niet meer doorheen kunt voeren. Knip de nieuwe buitenkabel op lengte met een stuk oude binnenkabel er in. Kunststof liner blijft netjes open om de nieuwe binnenkabel er zonder problemen door te duwen.
lancev7
26 okt 2007 15:25
Remmen
______________________________________
Remmen bleeden is een secuur werkje, ben je er niet handig danwel bekend mee, zorg dan altijd dat je weinig lak van je frame in de buurt hebt, je schijfrem/blokjes erg ver uit de buurt zijn en dat je niet teveel inslikt
Als ik naar mn eigen remmen kijk (hope/magura) zie je stiekem wel veel overeenkomsten... De hopes: draai het reservoir op de remhendel los, verwijder eventuele membranen en alu vulringen. Draai onderaan bij je rem de bleednippel een korte slag open, doe dit met beleid anders loopt je de zaak langs de schroefdraad vd nippel eruit. Je kan van boven naar beneden bleeden en andersom. Als je je remmen gewoon op je fiets houdt raad ik aan om vanaf de caliper te bleeden. Als je je remmen lang gemonteerd hebt gehad is het ook wijsch om eerst een paar spuiten/bleedkit-slagen van boven naar beneden te bleeden zodat de meuk uit je kabels/caliper makkelijk verwijderd kan worden (dikke prut achtige substantie)...
Vervolgens is t gewoon n kwestie van met t juiste type olie (dot 4/5/.1 / mineraal) omhoog te spuiten en bovenaan goed af te zuigen, maar t reservoir niet leeg te zuigen (door een ander). Spuit rustig en klop regelmatig op je leiding om de lucht er uit te krijgen. Als je je remblokken verwijderd hebt, zorg dan dat door de druk direct op je caliper niet je zuigers kunnen ploppen, stop er n pollepel (perfecte diameter) of een stuk karton tussen. Vervolgens met 'n doekje om je remhendel de zaak weer dichtdraaien, dit ivm overvloedige remstof, kijk maar eens naar hayes remhendels bijv...
Een aanrader is de bleedkit van Shimano (wederom bedank ik Zane! voor de lange tip)!
triswa had ook een tip voor het bleeden van je schijfremmen. Het is makkelijk een stukje doorzichtige siliconenslang op het nippel te drukken voordat je het los draait. Zo kun je goed zien wanneer alle lucht eruit is en zo is de olie makkelijk op te vangen in een bakje of lege fles.
Nieuwe V-brakes? Bij het afstellen een muntje van 1 cent tussen de velg en het remblok, achteraan. Dit kan ook een tie-rip zijn. Na het vastzetten weghalen, je blokken staan nu heel netjes een beetje wigvormig gemonteerd, waardoor de voorkant als eerste pakt. Voorkomt (deels) het gevreesde piepen van die krengen (thanks OBOM en interceptor).
'Let erop bij het afstellen van v-brakes dat de remarmen verticaal staan of iets naar buiten toe wijzen. Hoe verder de armen naar binnen toe wijzen, hoe brakker de hefboomwerking en dus de remkracht wordt', aldus Sjase.
ThaSingleTrackMastah had daar nog wat aan toe te voegen: Volgens mij is 't bij V brakes net zo verkeerd wanneer de armpjes te ver naar binnen staan. Maar zo simpel is 't niet. Het gaat om hefboom en draaipunt, denkbeeldige lijn, kracht en een haakse hoek. Gelukkig kan er bij V brakes veel minder fout gaan dan bij cantilevers.
Zal je dus per geval ff kritisch moeten bekijken.'
Nieuwe kabels monteren? Gebruik de oude om de lengte te bepalen (als die tenminste goed op lengte waren) Monteer je Gore Ride On? Vergeet vooral niet om dat laatste stukje teflon coating van de binnenkabel af te halen, voordat je hem vastzet in de derailleur, anders slipt 'ie. Ach, en doe je zelf een lol: koop een goede kabelkniptang, waarmee je de kabels mooi doorknipt, en niet plat knijpt. Is ff een investering, maar je zult er veel plezier van hebben (thanks OBOM)!
Dit gaat trouwens vrij goed met een betonschaar, die gebruik ik altijd
Om afgeknipte binnenkabel einden kan een stukkie "scoobidoo" (thanks marrcel).
spikes ice had een tip voor het 'inremmen' van je schijfremblokken, uit het tijdschrif FIETS. Je neemt een bakje met koud water en een gasbrander of heteluchtverfstripper. Je maakt je remblok goed warm en dompel hem onder in het koude water. Dit herhaal je drie keer en als het goed is zijn ze 'ingeremd'.
'Het vervangen van schijfremblokjes mag geen moeite kosten dmv magnetische calipers of veertjes. Altijd goed oppassen dat je niet teveel met je vette klauwen aan de schijf/blokjes zit. Ik kan hier geen echte tips voor bedenken, gewoon doen... Als t moeilijk gaat ff je caliper van je frame halen', aldus zane...
______________________________________
Remmen bleeden is een secuur werkje, ben je er niet handig danwel bekend mee, zorg dan altijd dat je weinig lak van je frame in de buurt hebt, je schijfrem/blokjes erg ver uit de buurt zijn en dat je niet teveel inslikt
Als ik naar mn eigen remmen kijk (hope/magura) zie je stiekem wel veel overeenkomsten... De hopes: draai het reservoir op de remhendel los, verwijder eventuele membranen en alu vulringen. Draai onderaan bij je rem de bleednippel een korte slag open, doe dit met beleid anders loopt je de zaak langs de schroefdraad vd nippel eruit. Je kan van boven naar beneden bleeden en andersom. Als je je remmen gewoon op je fiets houdt raad ik aan om vanaf de caliper te bleeden. Als je je remmen lang gemonteerd hebt gehad is het ook wijsch om eerst een paar spuiten/bleedkit-slagen van boven naar beneden te bleeden zodat de meuk uit je kabels/caliper makkelijk verwijderd kan worden (dikke prut achtige substantie)...
Vervolgens is t gewoon n kwestie van met t juiste type olie (dot 4/5/.1 / mineraal) omhoog te spuiten en bovenaan goed af te zuigen, maar t reservoir niet leeg te zuigen (door een ander). Spuit rustig en klop regelmatig op je leiding om de lucht er uit te krijgen. Als je je remblokken verwijderd hebt, zorg dan dat door de druk direct op je caliper niet je zuigers kunnen ploppen, stop er n pollepel (perfecte diameter) of een stuk karton tussen. Vervolgens met 'n doekje om je remhendel de zaak weer dichtdraaien, dit ivm overvloedige remstof, kijk maar eens naar hayes remhendels bijv...
Een aanrader is de bleedkit van Shimano (wederom bedank ik Zane! voor de lange tip)!
triswa had ook een tip voor het bleeden van je schijfremmen. Het is makkelijk een stukje doorzichtige siliconenslang op het nippel te drukken voordat je het los draait. Zo kun je goed zien wanneer alle lucht eruit is en zo is de olie makkelijk op te vangen in een bakje of lege fles.
Nieuwe V-brakes? Bij het afstellen een muntje van 1 cent tussen de velg en het remblok, achteraan. Dit kan ook een tie-rip zijn. Na het vastzetten weghalen, je blokken staan nu heel netjes een beetje wigvormig gemonteerd, waardoor de voorkant als eerste pakt. Voorkomt (deels) het gevreesde piepen van die krengen (thanks OBOM en interceptor).
'Let erop bij het afstellen van v-brakes dat de remarmen verticaal staan of iets naar buiten toe wijzen. Hoe verder de armen naar binnen toe wijzen, hoe brakker de hefboomwerking en dus de remkracht wordt', aldus Sjase.
ThaSingleTrackMastah had daar nog wat aan toe te voegen: Volgens mij is 't bij V brakes net zo verkeerd wanneer de armpjes te ver naar binnen staan. Maar zo simpel is 't niet. Het gaat om hefboom en draaipunt, denkbeeldige lijn, kracht en een haakse hoek. Gelukkig kan er bij V brakes veel minder fout gaan dan bij cantilevers.
Zal je dus per geval ff kritisch moeten bekijken.'
Nieuwe kabels monteren? Gebruik de oude om de lengte te bepalen (als die tenminste goed op lengte waren) Monteer je Gore Ride On? Vergeet vooral niet om dat laatste stukje teflon coating van de binnenkabel af te halen, voordat je hem vastzet in de derailleur, anders slipt 'ie. Ach, en doe je zelf een lol: koop een goede kabelkniptang, waarmee je de kabels mooi doorknipt, en niet plat knijpt. Is ff een investering, maar je zult er veel plezier van hebben (thanks OBOM)!
Dit gaat trouwens vrij goed met een betonschaar, die gebruik ik altijd
Om afgeknipte binnenkabel einden kan een stukkie "scoobidoo" (thanks marrcel).
spikes ice had een tip voor het 'inremmen' van je schijfremblokken, uit het tijdschrif FIETS. Je neemt een bakje met koud water en een gasbrander of heteluchtverfstripper. Je maakt je remblok goed warm en dompel hem onder in het koude water. Dit herhaal je drie keer en als het goed is zijn ze 'ingeremd'.
'Het vervangen van schijfremblokjes mag geen moeite kosten dmv magnetische calipers of veertjes. Altijd goed oppassen dat je niet teveel met je vette klauwen aan de schijf/blokjes zit. Ik kan hier geen echte tips voor bedenken, gewoon doen... Als t moeilijk gaat ff je caliper van je frame halen', aldus zane...
lancev7
26 okt 2007 15:25
Aandrijving
______________________________________
Klapperende achterderailleur? Een stukje oude grip/handvat bijsnijden, vastzetten op je frame met tie-rips en klader!
Klapperende ketting? Voor mij was zo'n velletje Lizard-skin meuk niet dik genoeg. Een binnenband over de lengte in tweeen knippen, de ene helft dubbelvouwen en op je liggende achtervork leggen, de andere helft er straks omheen wikkelen en vastzetten met zwarte tie-rips. Misschien te lomp voor XC, maar het werkte perfect.
Je kan ook een buitenband gebruiken (zonder de ijzeren rand natuurlijk). Of wikkel er een stuurlint omheen van een racefiets, werk ook super en misstaat ook niet (thanks jojo).
Ketting inspuiten? Hou er een doekje achter zodat er geen fijne druppeltjes heel sneaky naar het remoppervlak van je velg/schijf toe zweven...
Ketting grondig vetten? Je kan je ketting ook goed invetten door hem in de frituurpan te leggen als het vet toch al vies is. Gewoon de ketting dan even frituren, door de warme olie trekt het vet goed tussen de bussen van je ketting. Thanks triswa, deze tip heb ik vaker gehoord, dus hoe gek het ook klinkt, het kan best wel eens goed werken voor te grondig ontvette kettings.
Ketting schoonmaken? themaniac gebruikt het liefst een tandenborstel of afwasborstel (goedkoper dan kettingreinigingskit). Ontvetter gebruiken om de ketting te ontvetten, goede siliconen of teflonspray gebruiken om de ketting in te vetten. Gebruik een oud kledingstuk of stuk textiel om al het overtollige vet van de ketting te halen. BaHo: petroleum werkt ontzettend goed. Eigenlijk hetzelfde als wasbenzine, alleen laat petroleum een laagje (wat voor weet ik niet) achter zodat je ketting (ook al smeer je er niets op) niet roest. Ik maakte (nu heb ik supreme black in de testfase) mijn ketting altijd schoon met petroleum, om hem daarna met teflon in te spuiten, dan afwegen en klaar. Ketting ging beduidend langer mee en het is veel goedkoper dan kettingreiniger ofzo...
jf z'n ervaring blijft dat na elke rit je ketting goed moet afvegen met een katoenen doek, daarna met een flesje wat smeermiddel op de binnenkant van de ketting druppelen, even laten intrekken en daarna nogmaals goed afvegen met een katoenen doek, prima werkt. Z'n favo smeermiddel blijft Finish Line Teflon Plus, gebruikt hij al een jaar of wat en het heeft 'm nooit in de steek gelaten. Z'n ervaring met andere middelen: je ketting wordt er ontzettend vet van of er zit altijd troep op je ketting. En daar heb ik een hekel aan.
Vind zelf dus maar uit wat het beste is
De juiste kettinglengte bepalen? Jeffrey geeft aan dat de ketting net lang genoeg moet zijn om voor op het grootste en achter op het grootste tandwiel te kunnen. Ons aller Aapjes maakt 't nog makkelijker: grote blad voor, kleine achter, kooi verticaal.
Volgorde afstellen derailleurs. Begin met de achterderailleur, ketting op kleinste tandwiel. Zorg ervoor dat bij het H schroefje de derailleur recht onder het kleinste tandwieltje staat en dat er geen spanning staat op de kabel.
Ga nu schakelen naar een groter tandwiel. Gaat hij er niet op, draai het stelnippeltje op de derailleur of op de shifter net zo lang uit (linksom) totdat hij wel op het volgende tandwiel valt. Ga zo door tot het grootste tandwiel.
Stel nu met het L schroefje zodat de ketting niet over het laatste tandwiel kan vallen. Dit is heel belangrijk wil je je spaken en de derailleur recht houden. Ga nu terugschakelen naar een kleiner tandwieltje. Valt hij niet lekker terug, draai het stelnippeltje dan iets terug. Ga zo door tot het kleinste tandwieltje. Controleer nu of het opschakelen nog goed gaat. Is dat niet zo dan moet je wellicht je kabels eens nakijken.
Nu gaan we naar de voorderailleur. Leg hem achter op het grote en voor op het kleine tandwiel. Stel met het L schroefje zodat de linkerbinnenkant van de derailleurkooi net vrijloopt van de ketting. Let er ook hier op dat er geen spanning op de kabel staat. Schakelen nu naar een groter tandwiel.
De rest is hetzelfde als bij de achterderailleur.
Leg dan de ketting achter op klein, en kijk of het nog goed schakelt en de ketting nergens aanloopt. Let ook hier op dat de ketting niet over het grote tandwiel gegooid kan worden.
Dr Paaj voegt hierbij nog toe dat je op het grootste blad een speling van 2-3 mm moet hebben als je de kooi over het blad duwt. De kooi moet normaal gesproken parallel lopen met de ketting bladen, maar het is goed om hem een klein beetje te verdraaien naar je chainstay, dit moet wel een klein beetje zijn, het opschakelen wordt hierdoor verbeterd.
Nu zou alles goed moeten werken. Het afstellen kan je beste doen als fiets ergens op kant hangen zodat je achterwiel vrij kan draaien. Maak na het afstellen een proefrit, en stel eventueel nog wat bij.
Gebruik je nieuwe kabels, dan kun je ze voor het afstellen even oprekken. Dan hoef je iig niet de volgende dag al aan het bijstellen.
Om de kabels op te rekken, leg je de ketting zowel voor als achter op het grote tandwiel. Pak nu de binnenkabel vast op een plek waar deze bloot ligt. Trek nu enkele seconden flink aan de kabel. Als je vingers pijn gaan doen, trek je hard genoeg. Als jer doet na het afstellen, zul je vaak merken dat er van de afstelling geen fluit meer klopt. Je kan dan weer van voor af aan beginnen (thanks Sanjo).
Problemen met de achterderailleur met terugschakelen? Je kunt de juiste instelling maar niet vinden? Wijt het niet aan de afstelling, check of de kabel wel vrij loopt. Door vuil etc. kan het zijn dat de derailleurkabel zo stroef loopt dat ie wel opschakelt door de duimkracht maar dat de veer te slap is om de stroeve kabel terug te trekken (thanks Sjase).
Vervangen van cassette: QR/steekas uit je naaf, tool in je cassette, liefst met pinnetje (bij QR’s blijft de zaak mooi recht zitten). Tool om je cassette, en de zaak los draaien en er af halen. Bij 't monteren altijd hier en daar wat locnot gebruiken, niet teveel want dat houdt op moeilijk schoonmaakbare plekken teveel zooi vast. Monteren van cassette gebeurt met dezelfde tool, op de lockring van je cassette staat vaak het moment van aandraaien vermeld (thanks zane).
Schoonmaken/loshalen van crank en trapas? Cranks loshalen door middel van cranktrekker, eventueel met van die aparte boutjes van shimano bijvoorbeeld, zonder cranktrekker... Let bij bepaalde (DH specific) assen op een grotere diameter en gebruik dat dropje van shimano. Schoonmaken spreekt opzich voor zich, maar wat vaak wel helpt als je de zaak gewoon gemonteerd laat is na het schoonmaken zelf even met een wc borstel/afwasborstel/nagelborstel gedoopt in ontvetter de zaak ff goed afborstelen en meteen weer afnemen met n schone doek.
Trapas loshalen is ook gewoon de goede tools hanteren en in je achterhoofd houden dat er dus niet 2 dezelfde schroefdraadrichtingen zijn gebruikt. Zoek verder zelf maar uit
Schoonmaken is gewoon n kwestie van de zaak goed ontvetten, inspuiten met speciaal vet, of met 'n injectienaald injecteren bijvoorbeeld... Maak je schroefdraad goed zand en troep vrij, montagevet, en monteren maar (thanks zane)!
Hierbij moet ik nog ff zeggen dat je de cranktrekker echt zo ver mogelijk je crank in moet draaien, want met die aluminium cranks wil je natuurlijk niet de hele schroefdraad eruit trekken...
Haal eens in de zoveel tijd je crankset eraf en inspecteer de boel op bramen en dat soort geneuzel, dit om chainsuck een beetje te voorkomen,
verwijder deze met een vijl. Met een PowerLink van SRAM is het ook makkelijk om je ketting eraf te halen, ook op de ketting kunnen kleine bramen zitten, wegvijlen dus. Demonteer ook de achtercassette, vijl ook hier de bramen weg.
Nu de boel goed invetten, en dan niet de hele zijkant vet maken maar vooral ertussen, doe dit gewoon 2x en wrijf daarna het overtollige smeermiddel van de ketting (thanks sgsdebruijn).
Ben de "gelukkige" eigenaar van een RaceFace Signature XS trapas? De lagers zijn na te smeren met een microlube vetspuitje. BB demonteren en rechtercup eraf tikken met kunststof hamer. Lagers voorzichtig met vet inspuiten via het gaatje in de buitenste lagerschaal. Mocht het complete rechterlager met sluitring eraf komen bij de demontage van de rechtercup: haal bij Praxis een koperen mofje voor 22mm waterleidingbuis (kost nog geen euro) en tik de zaak voorzichtig weer in elkaar. Levensduur hele bb wordt verdrie-viervoudigd (thanks Ramon 73). Ramon 73 wou daar later nog eens even op inhaken: BB demonteren en de beide cups (met draad, die in de bb pot gaan) eraf halen. Gewoon de cup vasthouden met 1 hand en de complete as eruit tikken met een kunststof hamer. Je houdt dan de as over met de lagers erop en de afstandsbus in het midden. Klem de afstandbus in de bankschroef (workmate bij voorkeur). Tik nu de as uit het lager. Het rechterlager is (bij mij althans) het makkelijkst te verwijderen. Verwijder ook het andere lager. Mijn LBS (Akkermans) heeft deze lagers op voorraad voor het bedrag van €17,50 per stuk. Niet heel goedkoop, maar een complete as kost €119,-
Als je nieuwe lagers monteert, spuit ze dan direct in met vet via het smeergaatje aan de buitenkant.
Kettingponsen? Buig een spaak als een half rondje met haakjes en haak beiden kanten net iets voorbij de uit einden van de ketting, nu heb je tussen het haakje de ketting uiteinden slap hangen zodat kettingponsen of gewoon weg monteren van de ketting makkelijker gaat (thanks jojo). da_crhisz zelf houdt niet zo van moeilijk doen en haalt gewoon z'n ketting er af. Wat jij het makkelijkste vind.
______________________________________
Klapperende achterderailleur? Een stukje oude grip/handvat bijsnijden, vastzetten op je frame met tie-rips en klader!
Klapperende ketting? Voor mij was zo'n velletje Lizard-skin meuk niet dik genoeg. Een binnenband over de lengte in tweeen knippen, de ene helft dubbelvouwen en op je liggende achtervork leggen, de andere helft er straks omheen wikkelen en vastzetten met zwarte tie-rips. Misschien te lomp voor XC, maar het werkte perfect.
Je kan ook een buitenband gebruiken (zonder de ijzeren rand natuurlijk). Of wikkel er een stuurlint omheen van een racefiets, werk ook super en misstaat ook niet (thanks jojo).
Ketting inspuiten? Hou er een doekje achter zodat er geen fijne druppeltjes heel sneaky naar het remoppervlak van je velg/schijf toe zweven...
Ketting grondig vetten? Je kan je ketting ook goed invetten door hem in de frituurpan te leggen als het vet toch al vies is. Gewoon de ketting dan even frituren, door de warme olie trekt het vet goed tussen de bussen van je ketting. Thanks triswa, deze tip heb ik vaker gehoord, dus hoe gek het ook klinkt, het kan best wel eens goed werken voor te grondig ontvette kettings.
Ketting schoonmaken? themaniac gebruikt het liefst een tandenborstel of afwasborstel (goedkoper dan kettingreinigingskit). Ontvetter gebruiken om de ketting te ontvetten, goede siliconen of teflonspray gebruiken om de ketting in te vetten. Gebruik een oud kledingstuk of stuk textiel om al het overtollige vet van de ketting te halen. BaHo: petroleum werkt ontzettend goed. Eigenlijk hetzelfde als wasbenzine, alleen laat petroleum een laagje (wat voor weet ik niet) achter zodat je ketting (ook al smeer je er niets op) niet roest. Ik maakte (nu heb ik supreme black in de testfase) mijn ketting altijd schoon met petroleum, om hem daarna met teflon in te spuiten, dan afwegen en klaar. Ketting ging beduidend langer mee en het is veel goedkoper dan kettingreiniger ofzo...
jf z'n ervaring blijft dat na elke rit je ketting goed moet afvegen met een katoenen doek, daarna met een flesje wat smeermiddel op de binnenkant van de ketting druppelen, even laten intrekken en daarna nogmaals goed afvegen met een katoenen doek, prima werkt. Z'n favo smeermiddel blijft Finish Line Teflon Plus, gebruikt hij al een jaar of wat en het heeft 'm nooit in de steek gelaten. Z'n ervaring met andere middelen: je ketting wordt er ontzettend vet van of er zit altijd troep op je ketting. En daar heb ik een hekel aan.
Vind zelf dus maar uit wat het beste is
De juiste kettinglengte bepalen? Jeffrey geeft aan dat de ketting net lang genoeg moet zijn om voor op het grootste en achter op het grootste tandwiel te kunnen. Ons aller Aapjes maakt 't nog makkelijker: grote blad voor, kleine achter, kooi verticaal.
Volgorde afstellen derailleurs. Begin met de achterderailleur, ketting op kleinste tandwiel. Zorg ervoor dat bij het H schroefje de derailleur recht onder het kleinste tandwieltje staat en dat er geen spanning staat op de kabel.
Ga nu schakelen naar een groter tandwiel. Gaat hij er niet op, draai het stelnippeltje op de derailleur of op de shifter net zo lang uit (linksom) totdat hij wel op het volgende tandwiel valt. Ga zo door tot het grootste tandwiel.
Stel nu met het L schroefje zodat de ketting niet over het laatste tandwiel kan vallen. Dit is heel belangrijk wil je je spaken en de derailleur recht houden. Ga nu terugschakelen naar een kleiner tandwieltje. Valt hij niet lekker terug, draai het stelnippeltje dan iets terug. Ga zo door tot het kleinste tandwieltje. Controleer nu of het opschakelen nog goed gaat. Is dat niet zo dan moet je wellicht je kabels eens nakijken.
Nu gaan we naar de voorderailleur. Leg hem achter op het grote en voor op het kleine tandwiel. Stel met het L schroefje zodat de linkerbinnenkant van de derailleurkooi net vrijloopt van de ketting. Let er ook hier op dat er geen spanning op de kabel staat. Schakelen nu naar een groter tandwiel.
De rest is hetzelfde als bij de achterderailleur.
Leg dan de ketting achter op klein, en kijk of het nog goed schakelt en de ketting nergens aanloopt. Let ook hier op dat de ketting niet over het grote tandwiel gegooid kan worden.
Dr Paaj voegt hierbij nog toe dat je op het grootste blad een speling van 2-3 mm moet hebben als je de kooi over het blad duwt. De kooi moet normaal gesproken parallel lopen met de ketting bladen, maar het is goed om hem een klein beetje te verdraaien naar je chainstay, dit moet wel een klein beetje zijn, het opschakelen wordt hierdoor verbeterd.
Nu zou alles goed moeten werken. Het afstellen kan je beste doen als fiets ergens op kant hangen zodat je achterwiel vrij kan draaien. Maak na het afstellen een proefrit, en stel eventueel nog wat bij.
Gebruik je nieuwe kabels, dan kun je ze voor het afstellen even oprekken. Dan hoef je iig niet de volgende dag al aan het bijstellen.
Om de kabels op te rekken, leg je de ketting zowel voor als achter op het grote tandwiel. Pak nu de binnenkabel vast op een plek waar deze bloot ligt. Trek nu enkele seconden flink aan de kabel. Als je vingers pijn gaan doen, trek je hard genoeg. Als jer doet na het afstellen, zul je vaak merken dat er van de afstelling geen fluit meer klopt. Je kan dan weer van voor af aan beginnen (thanks Sanjo).
Problemen met de achterderailleur met terugschakelen? Je kunt de juiste instelling maar niet vinden? Wijt het niet aan de afstelling, check of de kabel wel vrij loopt. Door vuil etc. kan het zijn dat de derailleurkabel zo stroef loopt dat ie wel opschakelt door de duimkracht maar dat de veer te slap is om de stroeve kabel terug te trekken (thanks Sjase).
Vervangen van cassette: QR/steekas uit je naaf, tool in je cassette, liefst met pinnetje (bij QR’s blijft de zaak mooi recht zitten). Tool om je cassette, en de zaak los draaien en er af halen. Bij 't monteren altijd hier en daar wat locnot gebruiken, niet teveel want dat houdt op moeilijk schoonmaakbare plekken teveel zooi vast. Monteren van cassette gebeurt met dezelfde tool, op de lockring van je cassette staat vaak het moment van aandraaien vermeld (thanks zane).
Schoonmaken/loshalen van crank en trapas? Cranks loshalen door middel van cranktrekker, eventueel met van die aparte boutjes van shimano bijvoorbeeld, zonder cranktrekker... Let bij bepaalde (DH specific) assen op een grotere diameter en gebruik dat dropje van shimano. Schoonmaken spreekt opzich voor zich, maar wat vaak wel helpt als je de zaak gewoon gemonteerd laat is na het schoonmaken zelf even met een wc borstel/afwasborstel/nagelborstel gedoopt in ontvetter de zaak ff goed afborstelen en meteen weer afnemen met n schone doek.
Trapas loshalen is ook gewoon de goede tools hanteren en in je achterhoofd houden dat er dus niet 2 dezelfde schroefdraadrichtingen zijn gebruikt. Zoek verder zelf maar uit
Schoonmaken is gewoon n kwestie van de zaak goed ontvetten, inspuiten met speciaal vet, of met 'n injectienaald injecteren bijvoorbeeld... Maak je schroefdraad goed zand en troep vrij, montagevet, en monteren maar (thanks zane)!
Hierbij moet ik nog ff zeggen dat je de cranktrekker echt zo ver mogelijk je crank in moet draaien, want met die aluminium cranks wil je natuurlijk niet de hele schroefdraad eruit trekken...
Haal eens in de zoveel tijd je crankset eraf en inspecteer de boel op bramen en dat soort geneuzel, dit om chainsuck een beetje te voorkomen,
verwijder deze met een vijl. Met een PowerLink van SRAM is het ook makkelijk om je ketting eraf te halen, ook op de ketting kunnen kleine bramen zitten, wegvijlen dus. Demonteer ook de achtercassette, vijl ook hier de bramen weg.
Nu de boel goed invetten, en dan niet de hele zijkant vet maken maar vooral ertussen, doe dit gewoon 2x en wrijf daarna het overtollige smeermiddel van de ketting (thanks sgsdebruijn).
Ben de "gelukkige" eigenaar van een RaceFace Signature XS trapas? De lagers zijn na te smeren met een microlube vetspuitje. BB demonteren en rechtercup eraf tikken met kunststof hamer. Lagers voorzichtig met vet inspuiten via het gaatje in de buitenste lagerschaal. Mocht het complete rechterlager met sluitring eraf komen bij de demontage van de rechtercup: haal bij Praxis een koperen mofje voor 22mm waterleidingbuis (kost nog geen euro) en tik de zaak voorzichtig weer in elkaar. Levensduur hele bb wordt verdrie-viervoudigd (thanks Ramon 73). Ramon 73 wou daar later nog eens even op inhaken: BB demonteren en de beide cups (met draad, die in de bb pot gaan) eraf halen. Gewoon de cup vasthouden met 1 hand en de complete as eruit tikken met een kunststof hamer. Je houdt dan de as over met de lagers erop en de afstandsbus in het midden. Klem de afstandbus in de bankschroef (workmate bij voorkeur). Tik nu de as uit het lager. Het rechterlager is (bij mij althans) het makkelijkst te verwijderen. Verwijder ook het andere lager. Mijn LBS (Akkermans) heeft deze lagers op voorraad voor het bedrag van €17,50 per stuk. Niet heel goedkoop, maar een complete as kost €119,-
Als je nieuwe lagers monteert, spuit ze dan direct in met vet via het smeergaatje aan de buitenkant.
Kettingponsen? Buig een spaak als een half rondje met haakjes en haak beiden kanten net iets voorbij de uit einden van de ketting, nu heb je tussen het haakje de ketting uiteinden slap hangen zodat kettingponsen of gewoon weg monteren van de ketting makkelijker gaat (thanks jojo). da_crhisz zelf houdt niet zo van moeilijk doen en haalt gewoon z'n ketting er af. Wat jij het makkelijkste vind.
lancev7
26 okt 2007 15:25
Vorken & headsets
______________________________________
Een nieuwe vork monteren? guido_gorisse nam de moeite om het volgende op papier te zetten:
Demonteer eerst het voorwiel en de rem.
Schroef de stuurpen en de topcap (dop boven op stuurpen) los.
Neem de vork uit het frame.
Klem de vork horizontaal in een bankschroef (eventueel doek ertussen tegen beschadigingen en improviseren mag bij afwezigheid van een bankschroef) en sla voorzichtig met een schoevendraaier en een hamer de ring van de vorkbuis (de ring zit helemaal tegen de vorkkroon aan). Je moet een kleine schroevendraaier tussen de kroon en de ring zetten en dan op de schroeven draaier slaan (voor alle duidelijkheid, die ring zit dus tegen de kroon aan). Niels pakt gewoon een oude stuurpen en zet die er op en leeft zich uit op die oude stuurpen met een hamer.
Klem de nieuwe vork verticaal in de bankschroef (improviseren mag ) met doeken ertussen tegen beschadigingen, je kunt hem het beste op de vorkkroon klemmen. Hij hoeft niet precies horizontaal (tip by Ruud: 't is beter een stuk vurenhout (of ander zacht hout) in de bankschroef te klemmen en daar je vorkkroon op te laten rusten. Zo beschadig je nooit wat en kun je meppen wat je wil bij de volgende stap).
Pak de ring die van de oude vork af is gekomen en doe die om de vorkbuis, sla de ring met een schroevendraaier voorzichtig om de buis tot hij tegen de vorkkroon aankomt. Let op: de ring moet over heel de omtrek tegen de kroon aankomen, hij mag absoluut niet scheef zitten (tip by Ruud: pak een PVC-buis met een diameter die iets groter is dan je stuurbuis en sla 'm daar mee vast. Een plankje tussen de buis en je metalen hmaer voorkomt dat je de boel aan puin slaat).
Steek nu de vork in het frame door het balhoofd heen.
Zet de stuurpen en spacers over de vorkbuis heen (by Ruud: vergeet je headset en lagers niet ).
Teken met een stift of een kraspen tegen de stuurpen op de vorkbuis een streepje, op die manier weet je straks hoeveel je de vorkbuis af moet korten. Snij of zaag hem dan ca 3 mm onder de streep af. Dit kun je het beste doen met een pijpensnijder, als je die niet hebt, dan met een ijzerzaag, maar dan moet je heel voorzichtig zijn dat je het haaks afzaagt en met de vijl de bramen eraf haalt. Zorg dat je van te voren dat je de starfangled nut diep genoeg hebt geslagen, maar niet te diep, want dan is 't boutje van de Cap te kort!!
Steek nu de vork weer in 't frame, monteer de stuurpen en de cap weer, beide losjes (by Ruud: vergeet je headset en lagers niet ).
Zet 't wiel en de remmen op de nieuwe vork.
Afstellen van het balhoofd, dit komt heel nauw! Draai 't stuur recht en zet de cap vast (niet muur vast) en draai de stuurpen vast, in die volgorde. Leg nu je vinger half op de kroon van de voorvork en half op je frame, knijp de voorem in en duw en trek achtereenvolgens aan je stuur. Als de voorvork ten opzichte van je frame beweegt (horizontaal, wat je aan je vinger voelt) moet je de stuurpen losdraaien, de cap iets strakker draaien en de stuurpen weer vast. Nadat je de vork strakker hebt gedraait, doe je de "vingertruuk" nog een keer, als je dan nog steeds beweging voelt moet de cap nog iets strakker (eerst stuurpen los, enz.). Als hij niet meer beweegt moet je het voorwiel optillen en je fiets een beetje scheef houden, nu moet je stuur soepeltjes (vanzelf draaien). Als 't stuur niet soepeltjes draait, dan moet de stuurpen los, de cap een beetje losser en de stuurpen weer vast, dan moet je eerst weer op horizontale speling controleren en vervolgens je fiets weer scheefhouden.
Als alles goed is, heeft Elvis daarna het gebouw verlaten!
Hobbel je nog rond met 'n elastomeren vork? shiverer kwam met 'n (lange) handreiking:
'Stug wordende vering: De rubberblokken hebben na verloop van tijd de neiging om stugger te worden dan ze eerst waren. Dit zal wel met het materiaal te maken hebben, maar dat doet nu niet ter zake. Als je de blokken weer nieuw leven in wilt
blazen, leg ze dan een tiental minuten in heet water. mijn voorkeur gaat er naar uit om ze eerst in een plastic zakje te doen, en ze zo in het hete water te hangen. Filosofie hierachter is dat rubber volgens mij op lange termijn niet goed tegen water kan, en er wellicht water achterblijft in haarscheurtjes. Zeker als de fiets in een koude schuur staat kan het gebeuren dat achter-gebleven water bevriest, en meer narigheid geeft dan je eigenlijk zou willen.
Terugplaatsen blokken: Vòòr het terugplaatsen van de blokken smeer ik ze eerst in met zuurvrije vaseline, om uitdroging te voorkomen en eventueel water in de vork te weren van de blokken.
Afhankelijk of je 1 of meerdere blokken per zijde hebt: In mijn vork zitten per zijde 3 rubberblokken. Vreemd genoeg ontstaat er na verloop van tijd een verschil in lengte tussen de blokken. Let hier op bij het weer ineen zetten van de vork, anders kan de belasting op de vork ongelijk verdeeld worden. Stapel ze bijvoorbeeld eerst eens in twee stapeltjes op, totdat beide stapels even hoog zijn. Dat er meerdere blokken toegepast zijn is trouwens geen vreemde gedachte. Het rubber vervormt namelijk (wordt dikker) en heeft dus ruimte nodig in de vork. Zodoende kan de vork niet zó gemaakt worden dat het rubber strak in de buitenpoot zit. Om de kans op buigen van de pen binnenin het rubber te verkleinen, zijn er kennerlijk ringetjes toegepast om juist dat buigen te voorkomen.
Voor vorken die bestaan uit losse buitenpoten, met een los-schroefbare "brug": mijn vork (duotrack 8001, jaja, 1 van de eersten...) heeft een los-schroefbare "brug" (de verbinding tussen de linker en de rechter buitenpoot). Als je deze vork (of andere vorken met een losse brug) uit elkaar hebt gehaald, let er dan op dat je bij het weer inelkaar zetten van het geheel alles weer recht inelkaar zet. Doordat er mogelijk wat speling tussen de gaten van de boog en de imbussen zit, kan het wezen dat de vorkpoten ongelijk uitkomen, met als gevolg dat je wiel er scheef in komt te zitten.'
Starfangled nut (spelling?) er recht inkrijgen? Dat ding dat je in je vork rost wil er nog wel eens moeilijk recht in gaan. Zaag een stuk van moeders mooiste bezem, pak een hamer en rossen maar. Werkte voor mij perfect.
Smeer bij het monteren van je vork (vooral als de vorkbuis van staal is) een dun laagje vet op de buitenkant van de vorkbuis. Zo voorkom je dat de boel gaat roesten. Ook handig om de starfangled nut met iets vettigs in te spuiten, aangezien die ook nog weleens behoorlijk willen roesten.
Troep uit de stuurbuis van de voorvork houden doe je door er een meubeldop in te zetten. Klein gaat (2mm) onderin om zweetvocht eruit te laten. (thanks Ramon 73) speedy1 geeft aan dat het ook met een kurk kan.
Voor de winter: demonteer de voorvork en de lager van de headset. Maak alles modder en vetvrij. Smeer de lagerzittingen in met vet, lagers zelf ook. Smeer de binnenbuis van de vork flink dik in met vet tot 5 cm boven het onderste lager. Deze dikke vetlaag zakt gedurende de winter langzaam naar beneden en druk al het vuil weer naar buiten (thanks Ramon 73).
Je balhoofdset beschermen kan in plaats van met de bekende Lizard Skins ook met een oude binnenband waarvan je een stuk afknipt en over je balhoofdset trekt. Daarvoor moet je wel de vork uit het frame nemen (wat volgens mij (jf) ook meteen een probleem oplevert als je daarna nog onder je bescherming schoon wilt maken...) (thanks speedy1)
Balhoofdlagerbescherming zonder voorvork er uit te halen? Men neme een stuk plastic ter grootte van ongeveer een bierviltje. Het materiaal afkomstig van een deksel van een "american filet" bakje o.i.d. In het midden knip je een gat met het nagelschaartje. Dit gat is net zo groot als de stuurbuis zeg 32 mm. Om het nu te kunnen plaatsen knip je de cirkel dwars open. Nu vouw je de cirkel open en plaatst de cirkel onder het lager.
Het voordeel tov lizard skin of binnenbanden is dat er geen vocht in blijft staan. Je kan het altijd laten zitten (thanks marrcel).
Geen rubbers om te voorkomen dat je dualcrown schade maakt aan je frame? Je kunt gewoon foam grips over je vorkpoten schuiven. Deze rekken gemakkelijk zodat montage geen probleem is (bij een Jr T dan, Shiver zal misschien niet lukken). Thanks Tr1dD.
Sjase had ons het volgende te melden over Marzocchi MX vorken:
- De drukwaarden die in de handleiding van Marzocchi staan zijn voor de meeste rijders te hoog, gebruik het eventueel als startpunt, maar je kunt er ook gelijk 5 tot 10 psi onder gaan zitten.
- Om de werking van de vork te versoepelen, zodat hij beter op kleine oneffenheden reageert, kun je wanneer je de vork toch open moet trekken voor een servicebeurtje onder de seals wat Ultraslick vet smeren. Hierdoor loopt alles een stuk soepeler.
- Ook is het mogelijk ipv de standaard Marzocchi olie, die kwalitatief niet zo goed schijnt te zijn, Fox olie te gebruiken. Dit schijnt de werking van de vork ook aanzienlijk te verbeteren. ThaSingleTrackMastah had daar het volgende over te mekden: 'geen idee of de olie van Marzocchi niet ok is. Shell maakt ook fijne vorkolie, net als Motorex. Beide in verschillende viscositeiten.Je hebt voor Marzocchi geloof ik 7,5W nodig, 10W werkt ook goed. Te koop bij de motorfiets speciaalzaak.'
RonaldV had de volgende practische tip voor ons:
'Als je geen balhoofdpers kunt lenen (kopen is geen optie want het ding is erg duur) kun je het volgende doen:
Koop bij een ijzerwarenwinkel een draadeind van minimaal M12 en daarbij drie passende moeren en twee carrosserieringen of andere stevige metalen platen die minimaal even groot zijn als de buitendiameter van je balhoofd. Draai aan de ene zijde van het draadeind de carrosseriering vast tussen twee moeren. Leg hierop het deel van het balhoofd dat je nu in je frame wilt persen (eerst invetten natuurlijk). Steek het draadeind door je stuurbuis en leg aan de andere kant (op je stuurbuis) de andere carrosseriering die je met de derde moer LOSJES aandraait. Zorg nu dat alles goed recht zit: Balhoofdset recht ten opzichte van stuurbuis en draardeind precies midden in stuurbuis. Draai nu met een grote sleutel of bahco de moer aan zodat het balhoofd langzaam kaarsrecht in je stuurbuis getrokken wordt. Herhaal dit voor het andere deel.'
Ook had RonaldV de volgende tip:
'Eventuele cups van oude balhoofd verwijder je als volgt: neem een stuk dunwandige CV pijp diameter 28 (vraag een afvalstuk bij een installatiebedrijf). Zaag de pijp aan de onderzijde kruislings circa 15 cm in. Buig de 4 delen licht naar buiten. Steek de pijp met de niet ingezaagde zijde in je stuurbuis en trek hem naarbinnen tot dat de uitgebogen delen achter de oude cup klikken. Tik dan met een hamer voorzichtig op de achterzijde van de pijp zodat de cup uit de stuurbuis komt.'
Zelf heb ik 'n grote knikker gebruikt zodat de uitstekende delen beter uit elkaar blijven staan. Een plankje tussen de buis en een hamer zorgt ervoor dat je niet meteen alles aan puin slaat.
Sjase pakt liever gewoon een zo dik mogelijke buis en 'm niet inzagen. Zo dik mogelijk omdat dan het contactoppervlak met de headset zo groot mogelijk is (dat is volgens mij een stuk kleiner wanneer je de buis inzaagt) en dan rondom tikken zodat ie er zo recht mogelijk uitkomt.
Bij alu cups moet je natuurlijk altijd extra uitkijken omdat je dat gewoon sneller naar z'n grootje slaat.
______________________________________
Een nieuwe vork monteren? guido_gorisse nam de moeite om het volgende op papier te zetten:
Demonteer eerst het voorwiel en de rem.
Schroef de stuurpen en de topcap (dop boven op stuurpen) los.
Neem de vork uit het frame.
Klem de vork horizontaal in een bankschroef (eventueel doek ertussen tegen beschadigingen en improviseren mag bij afwezigheid van een bankschroef) en sla voorzichtig met een schoevendraaier en een hamer de ring van de vorkbuis (de ring zit helemaal tegen de vorkkroon aan). Je moet een kleine schroevendraaier tussen de kroon en de ring zetten en dan op de schroeven draaier slaan (voor alle duidelijkheid, die ring zit dus tegen de kroon aan). Niels pakt gewoon een oude stuurpen en zet die er op en leeft zich uit op die oude stuurpen met een hamer.
Klem de nieuwe vork verticaal in de bankschroef (improviseren mag ) met doeken ertussen tegen beschadigingen, je kunt hem het beste op de vorkkroon klemmen. Hij hoeft niet precies horizontaal (tip by Ruud: 't is beter een stuk vurenhout (of ander zacht hout) in de bankschroef te klemmen en daar je vorkkroon op te laten rusten. Zo beschadig je nooit wat en kun je meppen wat je wil bij de volgende stap).
Pak de ring die van de oude vork af is gekomen en doe die om de vorkbuis, sla de ring met een schroevendraaier voorzichtig om de buis tot hij tegen de vorkkroon aankomt. Let op: de ring moet over heel de omtrek tegen de kroon aankomen, hij mag absoluut niet scheef zitten (tip by Ruud: pak een PVC-buis met een diameter die iets groter is dan je stuurbuis en sla 'm daar mee vast. Een plankje tussen de buis en je metalen hmaer voorkomt dat je de boel aan puin slaat).
Steek nu de vork in het frame door het balhoofd heen.
Zet de stuurpen en spacers over de vorkbuis heen (by Ruud: vergeet je headset en lagers niet ).
Teken met een stift of een kraspen tegen de stuurpen op de vorkbuis een streepje, op die manier weet je straks hoeveel je de vorkbuis af moet korten. Snij of zaag hem dan ca 3 mm onder de streep af. Dit kun je het beste doen met een pijpensnijder, als je die niet hebt, dan met een ijzerzaag, maar dan moet je heel voorzichtig zijn dat je het haaks afzaagt en met de vijl de bramen eraf haalt. Zorg dat je van te voren dat je de starfangled nut diep genoeg hebt geslagen, maar niet te diep, want dan is 't boutje van de Cap te kort!!
Steek nu de vork weer in 't frame, monteer de stuurpen en de cap weer, beide losjes (by Ruud: vergeet je headset en lagers niet ).
Zet 't wiel en de remmen op de nieuwe vork.
Afstellen van het balhoofd, dit komt heel nauw! Draai 't stuur recht en zet de cap vast (niet muur vast) en draai de stuurpen vast, in die volgorde. Leg nu je vinger half op de kroon van de voorvork en half op je frame, knijp de voorem in en duw en trek achtereenvolgens aan je stuur. Als de voorvork ten opzichte van je frame beweegt (horizontaal, wat je aan je vinger voelt) moet je de stuurpen losdraaien, de cap iets strakker draaien en de stuurpen weer vast. Nadat je de vork strakker hebt gedraait, doe je de "vingertruuk" nog een keer, als je dan nog steeds beweging voelt moet de cap nog iets strakker (eerst stuurpen los, enz.). Als hij niet meer beweegt moet je het voorwiel optillen en je fiets een beetje scheef houden, nu moet je stuur soepeltjes (vanzelf draaien). Als 't stuur niet soepeltjes draait, dan moet de stuurpen los, de cap een beetje losser en de stuurpen weer vast, dan moet je eerst weer op horizontale speling controleren en vervolgens je fiets weer scheefhouden.
Als alles goed is, heeft Elvis daarna het gebouw verlaten!
Hobbel je nog rond met 'n elastomeren vork? shiverer kwam met 'n (lange) handreiking:
'Stug wordende vering: De rubberblokken hebben na verloop van tijd de neiging om stugger te worden dan ze eerst waren. Dit zal wel met het materiaal te maken hebben, maar dat doet nu niet ter zake. Als je de blokken weer nieuw leven in wilt
blazen, leg ze dan een tiental minuten in heet water. mijn voorkeur gaat er naar uit om ze eerst in een plastic zakje te doen, en ze zo in het hete water te hangen. Filosofie hierachter is dat rubber volgens mij op lange termijn niet goed tegen water kan, en er wellicht water achterblijft in haarscheurtjes. Zeker als de fiets in een koude schuur staat kan het gebeuren dat achter-gebleven water bevriest, en meer narigheid geeft dan je eigenlijk zou willen.
Terugplaatsen blokken: Vòòr het terugplaatsen van de blokken smeer ik ze eerst in met zuurvrije vaseline, om uitdroging te voorkomen en eventueel water in de vork te weren van de blokken.
Afhankelijk of je 1 of meerdere blokken per zijde hebt: In mijn vork zitten per zijde 3 rubberblokken. Vreemd genoeg ontstaat er na verloop van tijd een verschil in lengte tussen de blokken. Let hier op bij het weer ineen zetten van de vork, anders kan de belasting op de vork ongelijk verdeeld worden. Stapel ze bijvoorbeeld eerst eens in twee stapeltjes op, totdat beide stapels even hoog zijn. Dat er meerdere blokken toegepast zijn is trouwens geen vreemde gedachte. Het rubber vervormt namelijk (wordt dikker) en heeft dus ruimte nodig in de vork. Zodoende kan de vork niet zó gemaakt worden dat het rubber strak in de buitenpoot zit. Om de kans op buigen van de pen binnenin het rubber te verkleinen, zijn er kennerlijk ringetjes toegepast om juist dat buigen te voorkomen.
Voor vorken die bestaan uit losse buitenpoten, met een los-schroefbare "brug": mijn vork (duotrack 8001, jaja, 1 van de eersten...) heeft een los-schroefbare "brug" (de verbinding tussen de linker en de rechter buitenpoot). Als je deze vork (of andere vorken met een losse brug) uit elkaar hebt gehaald, let er dan op dat je bij het weer inelkaar zetten van het geheel alles weer recht inelkaar zet. Doordat er mogelijk wat speling tussen de gaten van de boog en de imbussen zit, kan het wezen dat de vorkpoten ongelijk uitkomen, met als gevolg dat je wiel er scheef in komt te zitten.'
Starfangled nut (spelling?) er recht inkrijgen? Dat ding dat je in je vork rost wil er nog wel eens moeilijk recht in gaan. Zaag een stuk van moeders mooiste bezem, pak een hamer en rossen maar. Werkte voor mij perfect.
Smeer bij het monteren van je vork (vooral als de vorkbuis van staal is) een dun laagje vet op de buitenkant van de vorkbuis. Zo voorkom je dat de boel gaat roesten. Ook handig om de starfangled nut met iets vettigs in te spuiten, aangezien die ook nog weleens behoorlijk willen roesten.
Troep uit de stuurbuis van de voorvork houden doe je door er een meubeldop in te zetten. Klein gaat (2mm) onderin om zweetvocht eruit te laten. (thanks Ramon 73) speedy1 geeft aan dat het ook met een kurk kan.
Voor de winter: demonteer de voorvork en de lager van de headset. Maak alles modder en vetvrij. Smeer de lagerzittingen in met vet, lagers zelf ook. Smeer de binnenbuis van de vork flink dik in met vet tot 5 cm boven het onderste lager. Deze dikke vetlaag zakt gedurende de winter langzaam naar beneden en druk al het vuil weer naar buiten (thanks Ramon 73).
Je balhoofdset beschermen kan in plaats van met de bekende Lizard Skins ook met een oude binnenband waarvan je een stuk afknipt en over je balhoofdset trekt. Daarvoor moet je wel de vork uit het frame nemen (wat volgens mij (jf) ook meteen een probleem oplevert als je daarna nog onder je bescherming schoon wilt maken...) (thanks speedy1)
Balhoofdlagerbescherming zonder voorvork er uit te halen? Men neme een stuk plastic ter grootte van ongeveer een bierviltje. Het materiaal afkomstig van een deksel van een "american filet" bakje o.i.d. In het midden knip je een gat met het nagelschaartje. Dit gat is net zo groot als de stuurbuis zeg 32 mm. Om het nu te kunnen plaatsen knip je de cirkel dwars open. Nu vouw je de cirkel open en plaatst de cirkel onder het lager.
Het voordeel tov lizard skin of binnenbanden is dat er geen vocht in blijft staan. Je kan het altijd laten zitten (thanks marrcel).
Geen rubbers om te voorkomen dat je dualcrown schade maakt aan je frame? Je kunt gewoon foam grips over je vorkpoten schuiven. Deze rekken gemakkelijk zodat montage geen probleem is (bij een Jr T dan, Shiver zal misschien niet lukken). Thanks Tr1dD.
Sjase had ons het volgende te melden over Marzocchi MX vorken:
- De drukwaarden die in de handleiding van Marzocchi staan zijn voor de meeste rijders te hoog, gebruik het eventueel als startpunt, maar je kunt er ook gelijk 5 tot 10 psi onder gaan zitten.
- Om de werking van de vork te versoepelen, zodat hij beter op kleine oneffenheden reageert, kun je wanneer je de vork toch open moet trekken voor een servicebeurtje onder de seals wat Ultraslick vet smeren. Hierdoor loopt alles een stuk soepeler.
- Ook is het mogelijk ipv de standaard Marzocchi olie, die kwalitatief niet zo goed schijnt te zijn, Fox olie te gebruiken. Dit schijnt de werking van de vork ook aanzienlijk te verbeteren. ThaSingleTrackMastah had daar het volgende over te mekden: 'geen idee of de olie van Marzocchi niet ok is. Shell maakt ook fijne vorkolie, net als Motorex. Beide in verschillende viscositeiten.Je hebt voor Marzocchi geloof ik 7,5W nodig, 10W werkt ook goed. Te koop bij de motorfiets speciaalzaak.'
RonaldV had de volgende practische tip voor ons:
'Als je geen balhoofdpers kunt lenen (kopen is geen optie want het ding is erg duur) kun je het volgende doen:
Koop bij een ijzerwarenwinkel een draadeind van minimaal M12 en daarbij drie passende moeren en twee carrosserieringen of andere stevige metalen platen die minimaal even groot zijn als de buitendiameter van je balhoofd. Draai aan de ene zijde van het draadeind de carrosseriering vast tussen twee moeren. Leg hierop het deel van het balhoofd dat je nu in je frame wilt persen (eerst invetten natuurlijk). Steek het draadeind door je stuurbuis en leg aan de andere kant (op je stuurbuis) de andere carrosseriering die je met de derde moer LOSJES aandraait. Zorg nu dat alles goed recht zit: Balhoofdset recht ten opzichte van stuurbuis en draardeind precies midden in stuurbuis. Draai nu met een grote sleutel of bahco de moer aan zodat het balhoofd langzaam kaarsrecht in je stuurbuis getrokken wordt. Herhaal dit voor het andere deel.'
Ook had RonaldV de volgende tip:
'Eventuele cups van oude balhoofd verwijder je als volgt: neem een stuk dunwandige CV pijp diameter 28 (vraag een afvalstuk bij een installatiebedrijf). Zaag de pijp aan de onderzijde kruislings circa 15 cm in. Buig de 4 delen licht naar buiten. Steek de pijp met de niet ingezaagde zijde in je stuurbuis en trek hem naarbinnen tot dat de uitgebogen delen achter de oude cup klikken. Tik dan met een hamer voorzichtig op de achterzijde van de pijp zodat de cup uit de stuurbuis komt.'
Zelf heb ik 'n grote knikker gebruikt zodat de uitstekende delen beter uit elkaar blijven staan. Een plankje tussen de buis en een hamer zorgt ervoor dat je niet meteen alles aan puin slaat.
Sjase pakt liever gewoon een zo dik mogelijke buis en 'm niet inzagen. Zo dik mogelijk omdat dan het contactoppervlak met de headset zo groot mogelijk is (dat is volgens mij een stuk kleiner wanneer je de buis inzaagt) en dan rondom tikken zodat ie er zo recht mogelijk uitkomt.
Bij alu cups moet je natuurlijk altijd extra uitkijken omdat je dat gewoon sneller naar z'n grootje slaat.
lancev7
26 okt 2007 15:26
Singlespeed
______________________________________
Kettinglengteproblemen? Er zijn gewoon links te koop met een 'halve lengte' (dus met de lengte van 1 schakel, maar dan dun aan de ene kant en dik aan de andere kant). 'No shit Sherlock', maar ik wist niet dat ze bestonden toen ik ze nodig had.
Pleurt je ketting er vaak af? Omdat er tandwielen op de markt zijn die niet rond zijn, kan je ketting op het ene moment strak staan, terwijl deze een halve slag verder zo slok slaat dat hij er af kan lopen. Shimano heeft BMX tandwielen van DX te koop waarvan de tanden langer zijn (er hoef niet geschakeld te worden, dus kunnen de tanden een stuk langer zijn). Dit werkte voor mij perfect. Er zijn vast wel andere tandwielen te koop, maar deze was te bestellen bij je LBS en kan gewoon op je 'normale' naaf.
Achterwiel dat verschuift? Spuit een beetje teflon tussen het plastic van je QR en het 'armpje'. Nu kun je 'm veel strakker krijgen zonder extra gereedschap. Handig voor de horinzontale drop-out-mensen (ja, ook MET kettingspanners). De kant met 't armpje kun je het beste aan de drive-side doen ivm warmteontwikkeling van/bij de schijf.
Tandwiel achter klemmen maar geen/niet voldoende spacers? Wanneer je uit een oude cassette de spacers haalt (en de uitstekende meuk eraf snijdt) heb je goede spacers. Mocht je er nog niet genoeg hebben, kun je bij je bouwmarkt een stuk PVC-buis kopen. Als deze niet precies past (qua diameter dan he) moet je 'm aan één kant doorzagen en klemmen met een slangenklem (ligt vaak bij de tuin-spullen en Gardena in bouwmarkten ).
Fiets singlespeed maken met een oude der? Pak een oude spaak, buig de kop recht en steek hem door je derailleur. Het kopje komt dan in het stelschroefje te zitten (waar je normaal gesproken de kabellengte mee fine-tuned). Nu kun je de derailleur vast zetten aan het uitstekende stuk van de spaak. Kort de spaak een stukje in voor de afwerking. Buig eventueel het laatste stukje een beetje naar je wiel om te voorkomen dat er iets achter blijft hangen. Met het stelschroefje kan je nog steeds de derailleur bijstellen.
Thanks Tr1dD, goede tip!
______________________________________
Kettinglengteproblemen? Er zijn gewoon links te koop met een 'halve lengte' (dus met de lengte van 1 schakel, maar dan dun aan de ene kant en dik aan de andere kant). 'No shit Sherlock', maar ik wist niet dat ze bestonden toen ik ze nodig had.
Pleurt je ketting er vaak af? Omdat er tandwielen op de markt zijn die niet rond zijn, kan je ketting op het ene moment strak staan, terwijl deze een halve slag verder zo slok slaat dat hij er af kan lopen. Shimano heeft BMX tandwielen van DX te koop waarvan de tanden langer zijn (er hoef niet geschakeld te worden, dus kunnen de tanden een stuk langer zijn). Dit werkte voor mij perfect. Er zijn vast wel andere tandwielen te koop, maar deze was te bestellen bij je LBS en kan gewoon op je 'normale' naaf.
Achterwiel dat verschuift? Spuit een beetje teflon tussen het plastic van je QR en het 'armpje'. Nu kun je 'm veel strakker krijgen zonder extra gereedschap. Handig voor de horinzontale drop-out-mensen (ja, ook MET kettingspanners). De kant met 't armpje kun je het beste aan de drive-side doen ivm warmteontwikkeling van/bij de schijf.
Tandwiel achter klemmen maar geen/niet voldoende spacers? Wanneer je uit een oude cassette de spacers haalt (en de uitstekende meuk eraf snijdt) heb je goede spacers. Mocht je er nog niet genoeg hebben, kun je bij je bouwmarkt een stuk PVC-buis kopen. Als deze niet precies past (qua diameter dan he) moet je 'm aan één kant doorzagen en klemmen met een slangenklem (ligt vaak bij de tuin-spullen en Gardena in bouwmarkten ).
Fiets singlespeed maken met een oude der? Pak een oude spaak, buig de kop recht en steek hem door je derailleur. Het kopje komt dan in het stelschroefje te zitten (waar je normaal gesproken de kabellengte mee fine-tuned). Nu kun je de derailleur vast zetten aan het uitstekende stuk van de spaak. Kort de spaak een stukje in voor de afwerking. Buig eventueel het laatste stukje een beetje naar je wiel om te voorkomen dat er iets achter blijft hangen. Met het stelschroefje kan je nog steeds de derailleur bijstellen.
Thanks Tr1dD, goede tip!
lancev7
26 okt 2007 15:27
Overigen
______________________________________
Montage zonder een goede pot montagevet is vragen om moeilijkheden. De montagepasta van bijvoorbeeld Shimano werkt goed, zit in een grote pot met kwast (erg handig voor het aanbrengen), kost ergens rond een tientje EN is wit! Wauw!
En dat kun je dan voor bijna alles wat je op of aan je fiets monteert gebruiken, met name boutjes (thanks jf).
Wanneer je je fiets wegzet zet dan de ketting voor en achter op het kleinste blad. Hierdoor staan geen van de veren meer onder spanning en blijven ze langer beter werken (geldt niet voor rapid rise achterderailleurs).
Spuit bij het monteren van spd-plaatjes onder je schoenen altijd de boutjes en het schroefdraad in met wat vaseline. Dan krijg je ze er een jaartje later ook weer af (thanks Sjase voor de vorige 3 tips).
Controleer regelmatig al je bouten of ze niet los trillen. Dit voorkomt dat je ver weg van huis zonder crank terug mag lopen (thanks Steks).
(Verotte) zeskant bouten vastdraaien? Gebruik bij voorkeur een zeskantige (ipv 12 kantig zoals de meeste nieuwe) dopsleutel ipv een steeksleutel. Deze verdelen de krachten beter (thanks M.A. en datadutch).
Is je locktite nog wel aanwezig, maar niet meer in de gewenste toestand? Zet 't ff (niet meer dan 20 sec) in de magnetron (thanks Zane).
Gereedschap en materiaal zijn heel maatgevoelig (vooral met prielige dingen als fietsonderdelen), koop dus een sterk setje imbussen, tangen of sleutels dat niet zo snel slijt. Als je met gesleten gereedschap werkt sloop je al je materiaal door een slechte aansluiting. Een goed setje tangen van Stanley heeft een blijvende scherpe kniptang, blijvend-goede-grip-hebbende griptang. Iedereen zegt het altijd maar nogmaals: goed gereedschap scheelt je veel geld, denk aan dure Marzocchi boutjes e.d.
Doorgedraaide boutjes/schroefjes?
1. Even inspuiten met kruipolie oid en een nacht wachten.
2. Als er ergens twee bouten naast elkaar zitten en je krijgt er 1 van niet los, draai dan de ander wat vaster en probeer het nog eens. De druk op die bout is dan minder.
3. Er bestaat spul dat "Grip" heet, is volgens mij van Henkel. Daar kan je aardig wat mee los krijgen.
4. Als het een kruiskop/gleuf schroef is kan je er ook een schroevendraaier inzetten en een paar klappen met de rubberen hamer zodat je weer profiel/grip hebt. Ook kan dat ervoor zorgen dat het iets losser komt.
5. Gebruik anders, als het echt niet anders kan, een griptang, voor bijvoorbeeld slechte tork-schroeven op je schijfremwiel of slechte imbussen. De griptang vermorzelt wel de meeste boutjes dus hou daar rekening mee!
Kapotte schroefdraad? Schroefdraad kan je zelf ook draaien met een tapset. Koop een "middelmatig" setje voor 30 euro en probeer es wat uit, goedkopere setjes zijn vaak slecht en kapotte draad door een goedkoop setje is echt dom (thanks M.A. voor de vorige 3 tips).
Vergeet niet voldoende olie te gebruiken bij het tappen...
Last van weglekkende lucht bij 't oppompen van dempers?
Stop een klein ringetje gemaakt van binnenband in de koppeling van je demperpompje. Dit voorkomt het weglekken van lucht als je je pompje weer losdraait van het ventiel. Onder andere mijn Headshok en Walters Marzocchi hadden hier last van. Het ringetje maak je als volgt:
- maak een afdruk met je koppeling van je pompje in een stukje binnenband
- netjes uitknippen
- maak met een scherpe boor een gaatje in het schijfje
- stop hem in je koppeling
Klaar (thanks Sjef, maar eigenlijk Walter)!
Volgens Ramon 73 (alweer hij ) kan het NOG eenvoudiger als de aansluiting een autoventiel is (zijn ze meestal). Haal gewoon een eenvoudig messing ventieldopje bij de automaterialenzaak of bandenhandel (oudjes krijg je volgens mij ook wel gratis). Hier zit een keurig ringetje in dat je met een gebogen ijzerdraadje eruit kunt pulken. Klaar!
datadutch had het volgende te melden:
Als je oude dingen moeilijk loskrijgt heb je natuurlijk altijd je vriend wd-40 ter beschikking. Maar er is meer dat je kunt doen.
Wanneer je iets van staal ergens uit wilt halen dat van aluminium is(bijvoorbeeld: trappers uit een alu traparm, of een alu-traparm van een trapas, of een trapas uit een alu-frame) dan is er nog altijd VUUR...
Aluminium zet veel sneller uit dan ijzer of staal. Dus als je het aluminium deel voorzichtig warm maakt dan zet het al uit terwijl het andere stalen deel even groot blijft. Zo ontstaat er een heel klein beetje speling en dat is vaak net genoeg om het zaakje los te krijgen.
Wanneer dat niet genoeg is, kun je het ook laten 'schrikken' door het heel snel af te koelen met behulp van bijvoorbeeld olie, water, oplosmiddel of iets anders dat snel koelt.
Waarschuwingen: je hoeft het zaakje niet gloeiend te stoken, een graadje of 70-80 zijn dik voldoende en dat bereik je in veel gevallen al met een campingbrandertje of op een klein pitje van je gasfornuis. Daarbij verkleurt nog niets. Wel is dat slecht voor verf. Bij deze temperatuur is het nog niet gevaarlijk met olie of oplosmiddel te koelen, je moet wel opletten als je het daarna opnieuw gaat verhitten.
Steks was het daar niet helemaal mee eens: 'Ik zou er geen vuur voor bgerbuiken, maar gewoon een fohn, als dat niet genoeg is kan je ook nog wel een hetelucht verfstripper gebruiken. En olie of oplosmiddel gebruiken om het te laten schrikken zou ik al helemaal niet doen, de kans op ontbranding is in mijn ogen te groot. Als je iets wilt laten schrikken gebruik dan water.
Maar voordat je begint met opwarmen en dergelijke kan je het materiaal ook laten schrikken m.b.v. een paar tikken met een kunstofhamer.'
Dr Paaj vindt Vuur voor mietjes... En voor prutsers. 'Als je iets wil laten schrikken is het eigenlijk al te laat. Daarom moet je zorgen dat je alles goed invet voor montage en de critieke plekken extra aandacht geeft.
Trapas-frame, pedalen-traparmen, frame-zadelpen, moeten gewoonweg eens per jaar losgehaald worden en opnieuw ingevet.'
Kan wel wezen Paaj, maar daar is het vaak al 'n paar jaar te laat voor
datadutch had een tip gelezen om uit een stalen frame een (muur)vast zittende alu zadelpen te halen:
Volgens de auteur een feilloze techniek. Knip, snij of flex een vertikaal 'lipje' los uit het uistekende stuk zadelpen. Rol dit om een ander stuk ijzer; en rol nu lekker door. Je zou op die manier de pen er zo uit moeten trekken, net alsof je een sardientjesblik opent.
Bij het losdraaien van bijvoorbeeld pedalen van crancks, mochten ze vast zitten, kon je weleens gebaat zijn bij de volgende technieken gesubmit door shiverer:
- zet de steeksleutel op de as van het pedaal
- neem een hamer
- zet de steeksleutel onder spanning
- geef met de reeds gepakte hamer een tik op die zijde van de steeksleutel die de as omvat.
op deze manier willen vaste bouten en dergelijke weleens losschrikken, dus waarschijnlijk ook pedalen wel. de fermheid van de tik met de hamer moet je een beetje op gevoel aanpassen, grotere bouten kunnen nu eenmaal meer hebben... Ga niet met de hamer op de verre kant van de steeksleutel slaan, dan sla je onherroeppelijk de boel kapot. Je kunt ook eventueel de boom van de steelsleutel verlengen door er een ringsleutel op te zetten (wel even uitvogelen in welke stand dan) of, als dat voorhanden is, een stuk stalen pijp.
Een stuk HDPE-leiding wil ook nog weleens afdoende zijn. Hou echter één stelregel aan: eenmaal murw gedraaide bouten zullen nooit meer gangbaar worden, werk dus met beleid!
Last but not least: als het niet lukt, laat je dan helpen door iemand die d'r wel verstand (of meer dan jij). Dit mag dan wel een avond langer duren, maar kan je wel een stukgedraaide lagercup schelen (thanks KingBee).
______________________________________
Montage zonder een goede pot montagevet is vragen om moeilijkheden. De montagepasta van bijvoorbeeld Shimano werkt goed, zit in een grote pot met kwast (erg handig voor het aanbrengen), kost ergens rond een tientje EN is wit! Wauw!
En dat kun je dan voor bijna alles wat je op of aan je fiets monteert gebruiken, met name boutjes (thanks jf).
Wanneer je je fiets wegzet zet dan de ketting voor en achter op het kleinste blad. Hierdoor staan geen van de veren meer onder spanning en blijven ze langer beter werken (geldt niet voor rapid rise achterderailleurs).
Spuit bij het monteren van spd-plaatjes onder je schoenen altijd de boutjes en het schroefdraad in met wat vaseline. Dan krijg je ze er een jaartje later ook weer af (thanks Sjase voor de vorige 3 tips).
Controleer regelmatig al je bouten of ze niet los trillen. Dit voorkomt dat je ver weg van huis zonder crank terug mag lopen (thanks Steks).
(Verotte) zeskant bouten vastdraaien? Gebruik bij voorkeur een zeskantige (ipv 12 kantig zoals de meeste nieuwe) dopsleutel ipv een steeksleutel. Deze verdelen de krachten beter (thanks M.A. en datadutch).
Is je locktite nog wel aanwezig, maar niet meer in de gewenste toestand? Zet 't ff (niet meer dan 20 sec) in de magnetron (thanks Zane).
Gereedschap en materiaal zijn heel maatgevoelig (vooral met prielige dingen als fietsonderdelen), koop dus een sterk setje imbussen, tangen of sleutels dat niet zo snel slijt. Als je met gesleten gereedschap werkt sloop je al je materiaal door een slechte aansluiting. Een goed setje tangen van Stanley heeft een blijvende scherpe kniptang, blijvend-goede-grip-hebbende griptang. Iedereen zegt het altijd maar nogmaals: goed gereedschap scheelt je veel geld, denk aan dure Marzocchi boutjes e.d.
Doorgedraaide boutjes/schroefjes?
1. Even inspuiten met kruipolie oid en een nacht wachten.
2. Als er ergens twee bouten naast elkaar zitten en je krijgt er 1 van niet los, draai dan de ander wat vaster en probeer het nog eens. De druk op die bout is dan minder.
3. Er bestaat spul dat "Grip" heet, is volgens mij van Henkel. Daar kan je aardig wat mee los krijgen.
4. Als het een kruiskop/gleuf schroef is kan je er ook een schroevendraaier inzetten en een paar klappen met de rubberen hamer zodat je weer profiel/grip hebt. Ook kan dat ervoor zorgen dat het iets losser komt.
5. Gebruik anders, als het echt niet anders kan, een griptang, voor bijvoorbeeld slechte tork-schroeven op je schijfremwiel of slechte imbussen. De griptang vermorzelt wel de meeste boutjes dus hou daar rekening mee!
Kapotte schroefdraad? Schroefdraad kan je zelf ook draaien met een tapset. Koop een "middelmatig" setje voor 30 euro en probeer es wat uit, goedkopere setjes zijn vaak slecht en kapotte draad door een goedkoop setje is echt dom (thanks M.A. voor de vorige 3 tips).
Vergeet niet voldoende olie te gebruiken bij het tappen...
Last van weglekkende lucht bij 't oppompen van dempers?
Stop een klein ringetje gemaakt van binnenband in de koppeling van je demperpompje. Dit voorkomt het weglekken van lucht als je je pompje weer losdraait van het ventiel. Onder andere mijn Headshok en Walters Marzocchi hadden hier last van. Het ringetje maak je als volgt:
- maak een afdruk met je koppeling van je pompje in een stukje binnenband
- netjes uitknippen
- maak met een scherpe boor een gaatje in het schijfje
- stop hem in je koppeling
Klaar (thanks Sjef, maar eigenlijk Walter)!
Volgens Ramon 73 (alweer hij ) kan het NOG eenvoudiger als de aansluiting een autoventiel is (zijn ze meestal). Haal gewoon een eenvoudig messing ventieldopje bij de automaterialenzaak of bandenhandel (oudjes krijg je volgens mij ook wel gratis). Hier zit een keurig ringetje in dat je met een gebogen ijzerdraadje eruit kunt pulken. Klaar!
datadutch had het volgende te melden:
Als je oude dingen moeilijk loskrijgt heb je natuurlijk altijd je vriend wd-40 ter beschikking. Maar er is meer dat je kunt doen.
Wanneer je iets van staal ergens uit wilt halen dat van aluminium is(bijvoorbeeld: trappers uit een alu traparm, of een alu-traparm van een trapas, of een trapas uit een alu-frame) dan is er nog altijd VUUR...
Aluminium zet veel sneller uit dan ijzer of staal. Dus als je het aluminium deel voorzichtig warm maakt dan zet het al uit terwijl het andere stalen deel even groot blijft. Zo ontstaat er een heel klein beetje speling en dat is vaak net genoeg om het zaakje los te krijgen.
Wanneer dat niet genoeg is, kun je het ook laten 'schrikken' door het heel snel af te koelen met behulp van bijvoorbeeld olie, water, oplosmiddel of iets anders dat snel koelt.
Waarschuwingen: je hoeft het zaakje niet gloeiend te stoken, een graadje of 70-80 zijn dik voldoende en dat bereik je in veel gevallen al met een campingbrandertje of op een klein pitje van je gasfornuis. Daarbij verkleurt nog niets. Wel is dat slecht voor verf. Bij deze temperatuur is het nog niet gevaarlijk met olie of oplosmiddel te koelen, je moet wel opletten als je het daarna opnieuw gaat verhitten.
Steks was het daar niet helemaal mee eens: 'Ik zou er geen vuur voor bgerbuiken, maar gewoon een fohn, als dat niet genoeg is kan je ook nog wel een hetelucht verfstripper gebruiken. En olie of oplosmiddel gebruiken om het te laten schrikken zou ik al helemaal niet doen, de kans op ontbranding is in mijn ogen te groot. Als je iets wilt laten schrikken gebruik dan water.
Maar voordat je begint met opwarmen en dergelijke kan je het materiaal ook laten schrikken m.b.v. een paar tikken met een kunstofhamer.'
Dr Paaj vindt Vuur voor mietjes... En voor prutsers. 'Als je iets wil laten schrikken is het eigenlijk al te laat. Daarom moet je zorgen dat je alles goed invet voor montage en de critieke plekken extra aandacht geeft.
Trapas-frame, pedalen-traparmen, frame-zadelpen, moeten gewoonweg eens per jaar losgehaald worden en opnieuw ingevet.'
Kan wel wezen Paaj, maar daar is het vaak al 'n paar jaar te laat voor
datadutch had een tip gelezen om uit een stalen frame een (muur)vast zittende alu zadelpen te halen:
Volgens de auteur een feilloze techniek. Knip, snij of flex een vertikaal 'lipje' los uit het uistekende stuk zadelpen. Rol dit om een ander stuk ijzer; en rol nu lekker door. Je zou op die manier de pen er zo uit moeten trekken, net alsof je een sardientjesblik opent.
Bij het losdraaien van bijvoorbeeld pedalen van crancks, mochten ze vast zitten, kon je weleens gebaat zijn bij de volgende technieken gesubmit door shiverer:
- zet de steeksleutel op de as van het pedaal
- neem een hamer
- zet de steeksleutel onder spanning
- geef met de reeds gepakte hamer een tik op die zijde van de steeksleutel die de as omvat.
op deze manier willen vaste bouten en dergelijke weleens losschrikken, dus waarschijnlijk ook pedalen wel. de fermheid van de tik met de hamer moet je een beetje op gevoel aanpassen, grotere bouten kunnen nu eenmaal meer hebben... Ga niet met de hamer op de verre kant van de steeksleutel slaan, dan sla je onherroeppelijk de boel kapot. Je kunt ook eventueel de boom van de steelsleutel verlengen door er een ringsleutel op te zetten (wel even uitvogelen in welke stand dan) of, als dat voorhanden is, een stuk stalen pijp.
Een stuk HDPE-leiding wil ook nog weleens afdoende zijn. Hou echter één stelregel aan: eenmaal murw gedraaide bouten zullen nooit meer gangbaar worden, werk dus met beleid!
Last but not least: als het niet lukt, laat je dan helpen door iemand die d'r wel verstand (of meer dan jij). Dit mag dan wel een avond langer duren, maar kan je wel een stukgedraaide lagercup schelen (thanks KingBee).
lancev7
26 okt 2007 15:27
Schoonmaken (girlzcorner)
______________________________________
Fiets schoonmaken? 1 deel dreft op 1 deel water in een plantenspuitje. Mijn fiets was nog nooit zo goedkoop zo schoon (thanks Ramon 73).
Over de verhoudingen valt te twisten, daar moet je zelf dus maar achterkomen wat voor jou het beste werkt [insert een moeilijk verhaal over de hardheid van het water in verschillende gebieden].
Woon je in een flat en heb je niet de mogelijkheid een tuinslang te gebruiken? Schaf een 10liter plantenspuit aan. Die kun je op druk pompen en met een handsproeier kun je je fiets lekker afspuiten. Emmertje erbij met sopje en borstels en je fiets wordt bijna even snel schoon als met de tuinslang (sneller nog omdat je geen slang hoeft op te rollen) (thanks Ramon 73)
Schone handen zonder garagezeep? Als je vet aan je handen hebt kun je dit makkelijk eraf halen door poederwasmiddel (eventueel met wat Dreft) te gebruiken. Je handen drogen wel een beetje uit (thanks mappie).
Een beetje wit/roodzand schuurt ook voldoende om er (met of zonder Dreft) je handen schoon mee te krijgen (thanks jojo).
Alweer je handen schoonmaken? Een klein beetje Jif (tegenwoordig Cif) doet wonderen. Schuren met de oude koffie uit het filter en een beetje Dreft/handzeep ook. Dit is net iets minder agressief dan de eerder gemelde opties en nog biologisch ook (Eigenlijk heel logisch). Groene zeep met dat zand erin is trouwens kankerverwekkend op de lange termijn en sowieso niet al te best voor je wondjes op je klauwen. Je handen invetten voordat je begint is altijd praktisch trouwens (thanks M.A., Sjef en themaniac).
Als je met v-brakes rijd ontvet dan zo af en toe even de flanken van de velgen en ook de remblokjes met een doekje wasbenzine. Geweldig voor de remkracht (thanks Sjase).
Remoppervlaktes van schijven en velgen zijn ook heel goed te ontvetten met een bus remreiniger. Voor zover ik weet is het NIET goed voor rubber, dus pas op met je banden en remblokken van niet-schijfremmen.
Globe kreeg ooit de tip, toen hij zijn mavics met een veel te duur Mavicgum stond te poetsen, om bij de Scapino een 'Nubuckleer-gum' te kopen. Zelfde resultaat, dingen kosten alleen 2,50 ipv 19,95.
______________________________________
Fiets schoonmaken? 1 deel dreft op 1 deel water in een plantenspuitje. Mijn fiets was nog nooit zo goedkoop zo schoon (thanks Ramon 73).
Over de verhoudingen valt te twisten, daar moet je zelf dus maar achterkomen wat voor jou het beste werkt [insert een moeilijk verhaal over de hardheid van het water in verschillende gebieden].
Woon je in een flat en heb je niet de mogelijkheid een tuinslang te gebruiken? Schaf een 10liter plantenspuit aan. Die kun je op druk pompen en met een handsproeier kun je je fiets lekker afspuiten. Emmertje erbij met sopje en borstels en je fiets wordt bijna even snel schoon als met de tuinslang (sneller nog omdat je geen slang hoeft op te rollen) (thanks Ramon 73)
Schone handen zonder garagezeep? Als je vet aan je handen hebt kun je dit makkelijk eraf halen door poederwasmiddel (eventueel met wat Dreft) te gebruiken. Je handen drogen wel een beetje uit (thanks mappie).
Een beetje wit/roodzand schuurt ook voldoende om er (met of zonder Dreft) je handen schoon mee te krijgen (thanks jojo).
Alweer je handen schoonmaken? Een klein beetje Jif (tegenwoordig Cif) doet wonderen. Schuren met de oude koffie uit het filter en een beetje Dreft/handzeep ook. Dit is net iets minder agressief dan de eerder gemelde opties en nog biologisch ook (Eigenlijk heel logisch). Groene zeep met dat zand erin is trouwens kankerverwekkend op de lange termijn en sowieso niet al te best voor je wondjes op je klauwen. Je handen invetten voordat je begint is altijd praktisch trouwens (thanks M.A., Sjef en themaniac).
Als je met v-brakes rijd ontvet dan zo af en toe even de flanken van de velgen en ook de remblokjes met een doekje wasbenzine. Geweldig voor de remkracht (thanks Sjase).
Remoppervlaktes van schijven en velgen zijn ook heel goed te ontvetten met een bus remreiniger. Voor zover ik weet is het NIET goed voor rubber, dus pas op met je banden en remblokken van niet-schijfremmen.
Globe kreeg ooit de tip, toen hij zijn mavics met een veel te duur Mavicgum stond te poetsen, om bij de Scapino een 'Nubuckleer-gum' te kopen. Zelfde resultaat, dingen kosten alleen 2,50 ipv 19,95.
lancev7
26 okt 2007 15:27
Handige sleutel-links
______________________________________
http://www.parktool.com/repair/
'Mooie en duidelijke site wat betreft sleuteltips' - Markless
http://www.fiets-tips.nl/
'Staat wel veel in...' - oomkoen.nl
http://utahmountainbiking.com/fix/index.htm
Bijna alles wat je zou willen weten mbt. standaard sleutelwerk aan je fiets.' - Ramon 73
http://www.magura.de/english/download/0 ... _05_nl.pdf
'Wordt in uitgelegd hoe je je remmen monteerd, leidingen afkorten, onderhoud en remblokken verwisselen, vullen en ontluchten en reparatie. Plus alle onderdeeltjes.' - oomkoen.nl
http://www.fagan.co.za/Bikes/Csuck/
'Alles over chainsuck.' - msxx
http://sheldonbrown.com/repair/index.html
'Diverse sleuteltips.' - msxx
http://sheldonbrown.com/gloss_bo-z.html#bottom
'Alle maten die op een bike van toepassing kunnen zijn uitgelegd.' - msxx
http://www.mbuk.com/grimetime.asp
'hoop dat je er wat aan hebt - ultimateme (Halfords-alert - Ruud)
http://www.mountainbike.nl/forum/viewtopic.php?t=27966
'Topic over boeken over sleutelen. - Ruud
______________________________________
http://www.parktool.com/repair/
'Mooie en duidelijke site wat betreft sleuteltips' - Markless
http://www.fiets-tips.nl/
'Staat wel veel in...' - oomkoen.nl
http://utahmountainbiking.com/fix/index.htm
Bijna alles wat je zou willen weten mbt. standaard sleutelwerk aan je fiets.' - Ramon 73
http://www.magura.de/english/download/0 ... _05_nl.pdf
'Wordt in uitgelegd hoe je je remmen monteerd, leidingen afkorten, onderhoud en remblokken verwisselen, vullen en ontluchten en reparatie. Plus alle onderdeeltjes.' - oomkoen.nl
http://www.fagan.co.za/Bikes/Csuck/
'Alles over chainsuck.' - msxx
http://sheldonbrown.com/repair/index.html
'Diverse sleuteltips.' - msxx
http://sheldonbrown.com/gloss_bo-z.html#bottom
'Alle maten die op een bike van toepassing kunnen zijn uitgelegd.' - msxx
http://www.mbuk.com/grimetime.asp
'hoop dat je er wat aan hebt - ultimateme (Halfords-alert - Ruud)
http://www.mountainbike.nl/forum/viewtopic.php?t=27966
'Topic over boeken over sleutelen. - Ruud
-
edwin.femke
- Forum-lid
- Berichten: 2
- Lid geworden op: 12 nov 2007 21:55
Wie weet de tip? Van mijn giant XTC NSR is de rockshok achterdemper vervangen na jaren trouwe en goede diensten, door de eigen demper van giant. de XTC-NSR. Nu klopt er geen bal meer van de druk die ik erin moet pompen. Als de fiets op het vlakke niet meer bobt, wordt je in het terrein als het ware gelanceerd na het inveren! Ook de verschillende instellingen van de rebound knop die ik al heb geprobeerd lijken weinig verschil te maken?
Nu vroeg ik me af of het ermee te maken kan hebben dat de voorvering wellicht te slap is geworden ,Judy XC, en dus onvoldoende tegendruk kan geven.
heeft iemand hiermee ervaring of tips?
Nu vroeg ik me af of het ermee te maken kan hebben dat de voorvering wellicht te slap is geworden ,Judy XC, en dus onvoldoende tegendruk kan geven.
heeft iemand hiermee ervaring of tips?
-
Livio Livius
- Forum-lid HC
- Berichten: 5547
- Lid geworden op: 06 sep 2006 15:10
Hoi Lance, kun je e.e.a. misschien in een word doc zetten en hier posten? Kan iedereen het downloaden.
Thks
Thks
What makes the boat go faster?